Монокль своими руками из гелиос 44м. ФотоHack e15 – Как сделать монокль своими руками

В школьные годы я вместе с дружищей Славкой Беляевым часами зависал за наблюдением звёзд. И настал тот час, когда моя маманя купила мне подзорную трубу "Турист-3". Это чудо! Спасибо мама! Мы стали зависать ещё больше. Прошло много-много лет, и я случайно нашел в доме родителей останки этой трубы (любознательность заставляла меня всё разбирать). Я взял эту трубу в руки и офигел! Она пахла так, что на меня навалились все эти приятные воспоминания. Потрясающие воспоминания из детства!

Что-то я ушел в сторону. Короче, недавно случай занёс меня на барахолку, и я стал счастливым обладателем монокуляра МП2 8x30 . Сам монокуляр можно применять при каких-нибудь вылазках на природу. Например, на сплавах он будет полезен для для осмотра препятствий. Выглядит сей зашарпанный девайс так:

Но главным в этом устройстве для меня был окуляр. При помощи него можно сделать телескоп. Вот окуляр отдельно:

Чтобы его приделать к имеющимся совковым объективам, нужно было сделать переходник. Основная задача была в том, чтобы сделать универсальный переходник на резьбу М42 . Для этого была использована задняя крышка объектива с такой резьбой. Немного подрочившись, я прорезал аккуратное отверстие под окуляр:

Чтобы сохранить универсальность окуляра, он должен вкручиваться. Как сделать резьбовое соединение в домашних условиях? Подумав, я выбрал вариант, который не может считаться качественным, но зато легко реализуем на коленях. Я взял эпоксидный клей-пластелин и облепил им окуляр. В итоге получилась деталь-инверсия посадочной окуляра. Выглядит она невзрачно, но главное в ней резьба и плоскость перпендикулярная резьбе:

Эта самопальная деталь была приклеена к крышке объектива суперклеем. По ходу выяснилось, что суперклей (цианоакрилат) растворяет эпоксидную смолу. Но в итоге всё получилось, как задумывалось. Ниже фото крышки объектива с приклеенной деталью из эпоксидного клея и с вкрученным окуляром.

А теперь самое вкусное! Прикручиваем конструкцию к классному объективу и получаем телескоп. Я как-то на распродаже встретил старый объектив от Зенита 3М-5А-МС и купил его. Это зеркальный объектив системы Максутова :

Увеличение телескопа чуть больше шестидесяти, что делает его при его светосиле и при отсутствии хроматических обераций (их всё же немного даёт окуляр) весьма хорошим инструментом. На штативе это выглядит так:

Ну а если и этого мало, то можно использовать более продвинутый объектив - МС МТО-11СА . С ним увеличение 125. Отлично видны полосы на Юпитере, а Плеяды разделяются на сотни звёзд.

Но с такой оптикой уже нужен классный штатив с механизмом слежения, который стоит за 20 т.р.. Кстати, при помощи объектива 3М-5А-МС в августе 2008-го мною было снято полное солнечное затмение.

А вы знаете, как из бинокля сделать телескоп - чтобы рассматривать то, что далеко? Нет? Тогда эта статья для вас.

Все мы знаем, что при помощи бинокля можно увидеть достаточно далекие объекты, которые невозможно разглядеть обычным человеческим глазом.

В том случае, если вам уже надоело наблюдать за животными, людьми или машинами и вы давно таите в себе мечту о том, чтобы разглядеть луну или звездное небо, то эта статья для вас. Сегодня мы расскажем, как из бинокля сделать телескоп.

Изготовление телескопа

Основной функцией любого оптического прибора является увеличение. Чтобы добиться хорошей кратности, нам понадобиться самый простой бинокль. Очень хорошо для этого дела подойдет театральный. Из-за своей небольшой кратности, мы сможем добиться увеличения в телескопе до 20-30 раз. Конечно, если вы выберете более мощную модель бинокля, то и кратность будет больше, но учтите, что очень большое увеличение дает не совсем четкую картинку.

Для того чтобы собрать телескоп нам необходим только один окуляр, так как в телескоп наблюдают, как мы знаем, только одним глазом. Конечно, второй окуляр нам тоже понадобиться, но если мы его вывинтим из бинокля, то прибор соответственно станет непригодным для применения в той области, для которой он был предназначен изначально. Если вы не хотите портить такой замечательный бинокль, то можно купить отдельно окуляр, увеличение которого составляет не более 8 крат.

Итак, берем дополнительный окуляр и устанавливаем его так, чтобы он находился напротив окуляра бинокля в нескольких сантиметрах. Расстояние между ними следует подбирать «на глаз», наведя на какой-нибудь предмет. Во время настройки следует закрыть межокулярное пространство чем-то плотным и темным, например плотной бумагой, или газетой. Делается это для того, чтобы свет не мешал вам.

Расстояние вы уже измерили, переходим к изготовлению непосредственно трубы телескопа. Для ее изготовление лучше всего взять ватман или любую другую плотную бумагу. Также нам понадобиться пластиковая или деревянная трубка соответствующего диаметра.

Теперь берем бумагу и наматываем ее на наш стержень, промазывая хорошо клеем каждый слой. Смотрите чтобы края были ровные. Как только клей высохнет – вставляем в нее наши окуляры, причем дополнительный следует установить так, чтобы при перемещении вдоль трубы было небольшое трение, для наведения фокуса.

Важно: чем больше будет расстояние между окулярами, тем больше будет кратность и хуже качество изображения. Поэтому будьте аккуратнее, если не хотите чтоб ваш телескоп выдавал сильную мощность.

Наш телескоп из бинокля готов к эксплуатации по его прямому назначению. Только не направляйте его никогда на солнце, иначе возможен достаточно сильный ожог сетчатки, которой может повлечь за собой слепоту.

Преимущества телескопа

— Такой телескоп вы никогда не сможете купить в интернет-магазине или в магазине розничной торговли. Поэтому сделав себе такой телескоп, он автоматически становиться эксклюзивным в своем роде.

— Новый телескоп стоит очень дорого. Поэтому проще купить недорогой бинокль и сделать все своими руками.

— Отныне вы сможете наблюдать за ночным небом, при этом количество звезд вас довольно сильно удивит, так как их намного больше, чем когда мы смотрим на небо обычным вечером.

— Луна предстанет перед вами во всей красе. Теперь вы сможете увидеть ее поверхность и рельеф.

Это еще не все преимущества самодельного телескопа. Остальные вы сможете открыть для себя когда начнете им пользоваться.

Вы можете менять какие-то детали по собственному усмотрению. В данном деле важна смекалка и фантазия. Надеемся, что наши советы помогут вам создать очередной шедевр.

Осознавая, что этому посвящено множество статей и расчетов в литературе и сети, мы здесь рассмотрим только один вопрос: «А как, собственно, его изготовить? Без цифр, формул, расчетов, подбора элементов. И что бы результат был налицо…». Все практические примеры и советы дадим применительно к Минолтовскому байонету АF, но для других марок подход не сильно отличается.

Итак, что нам нужно? Порядка тысячи с небольшим рублей (это кому как повезёт, Е.М.) и немного времени. Зажимаем эти деньги в кулаке и едем на ближайший развал для закупки следующих вещей:

1. Объектив «Гелиос 44 М» с резьбой М42 и переключателем диафрагмы «авто-ручной»;
2. Переходник М42 - байонет Минолта АF;
3. Набор переходных колец для резьбы М42 для макросъемки.

В данном примере «приняли участие»: объектив и переходные кольца 1989 года, переходник Jolos, картон неизвестного происхождения.

Этап 1. Разбираем.

Самый ответственный и трудоемкий этап, к которому нужно отнестись с большим терпением и аккуратностью. Начинаем с разборки задней группы линз. Необходимо открутить контровочное кольцо, держащее группу линз во внутреннем тубусе (1). Сам тубус нельзя трогать ни в коем случае! Только кольцо, находящееся внутри него! Существуют специальные пинцеты, наподобие часовых, но при должной аккуратности можно обойтись и острой тонкой шлицевой отверткой. Откручивать, как обычно, против часовой стрелки. Сначала вывалится задняя линза, потом нужно перевернуть объектив задней частью вниз и осторожно потрясти его, для того, что бы вывалился внутренний блок линз. Все! Больше с этой стороны ничего не трогаем!

Нам могут задать вопрос про аккуратность. Типа, «…а, все равно эти линзы можно выкинуть…». Отвечаем: Да! Можно с ними делать что угодно. Нам эти линзы абсолютно не нужны. Дело во внутреннем чернении тубуса. Оно и так не блещет своей чернотой (вернее наоборот, - оно так и блещет своей условной «нечернотой»). Зачем же еще усугублять и без того малоприятную ситуацию, поцарапав это чернение инструментом? Кстати, если это всё-таки произошло, то нутро Гелиоса можно запросто чернить копотью обычной бытовой свечи (только до установки линзы конечно).

Теперь будем разбирать переднюю часть объектива. На некоторых системах, где рабочий отрезок это позволяет, переднюю линзу не трогают. У нас ситуация похуже, значит придется разбирать по двум причинам: Во-первых, сдвинуть линзу со своего насиженного места для того, чтобы фокусное расстояние стало «правильным». Во-вторых, чтобы перевернуть ее. «А зачем?», - спросите вы. Здесь вопрос довольно спорный и как всегда и везде, «моноклисты» разделились на два лагеря: «остроконечников» и «тупоконечников»… Почти как у Д. Свифта… Дело в самой передней линзе, имеющей форму не очень ярко выраженного, но всё-таки мениска. «Консерваторы», или «тупоконечники», говорят, что так начиналось с самого первого объектива (который и был моноклем), что так рисунок лучше, что……. И так далее. «Радикалы», или «остроконечники», выдвигают свои контраргументы и тоже, с не меньшим успехом, их доказывают. Мы не относим себя ни к каким группировкам, у нас есть только чисто практическая необходимость, о чем вы догадаетесь, прочитав статью до конца.

Сначала откручиваем переднюю гайку с надписью «Гелиос…». Перед нами является следующая картина - два контровочных кольца…. На самом деле, контровочное кольцо только одно - внутреннее (3), а наружное «кольцо», - это втулка (2).

Этап 2. Собираем.

Очень осторожно, чтобы не поцарапать линзу, выворачиваем внутреннее контровочное кольцо (3). Передняя линза (4) теперь ничем не закреплена, и легко вываливается при переворачивании объектива. Теперь внутреннюю втулку (2) так же аккуратно начинаем выворачивать против часовой стрелки до упора! Она на самом деле упрется в обечайку (1), и дальше «не пойдет». Теперь берем линзу (4), и вогнутой стороной наружу вкладываем ее в эту втулку, стараясь не заляпать ее пальцами. После этого спокойно зажимаем линзу контровочным кольцом (3). Больших усилий прикладывать нельзя, иначе повредите линзу или сдвинете с места внутреннюю втулку (2).

Вот и все! Объектив практически готов. Осталось только сделать так, чтобы он правильно заработал.

«Сын ошибок трудных» показал, что для приведения фокусного расстояния в норму, необходимо еще больше увеличить рабочий отрезок, поставив между объективом и переходным кольцом М42-МА среднее кольцо из набора макроколец (толщиной 13 мм). В идеале, между этим макрокольцом и объективом нужна еще прокладка-шайба толщиной около 2-3 мм, но это уже столь не существенно, что этим можно пренебречь. У нас есть главный козырь - бесподобно светлый фирменный видоискатель камеры Minolta Dynax 7D.

Этап 3. Подбираем.

А подбирать мы будем диафрагмы. Наружные, причем. По этому поводу в литературе и сети можно найти много теоретических выкладок и примеров, мы же здесь рассматриваем только практическую часть, поэтому на вопрос «почему наружные?» вы сами найдете ответы.

Для этого необходим лишь плотный картон темного цвета (чёрный лучше чем красный, Е.М.). Делаем разметку. Шаблоном наружного диаметра нам будет служить гайка с надписью «Гелиос…». Аккуратно вырезаем его по внутренней части карандашной линии. Теперь настала очередь диафрагменных отверстий. Здесь на примере (на фотографии в самом начале статьи) показаны только две диафрагмы, которых вполне достаточно на все случаи жизни. Формулы расчетов, чтобы опять не уходить от практического руководства, приводить не будем, сообщим лишь диаметры отверстий: 18 и 22 мм. Большим отверстием следует пользоваться в помещениях или в темное время суток, меньшим - при ярком солнечном свете или для уменьшения световых ореолов. Вы можете рассчитать и изготовить множество «своих» диафрагм, здесь уже только чувство меры вам поможет…

Помните про Д. Свифта на этапе разборки? Так вот, поставив мениск «классическим образом», мы убили сразу трех «практических» зайцев: рисунок становится более правильным, «академическим»; диафрагма находится на расстоянии от мениска (см. теорию!), и эти самые диафрагмы мы можем менять, не испачкав или поцарапав линзу, слегка подцепив пальцем за внутреннее отверстие.

Теперь, поставив диафрагму, вы можете поставить оставшееся «без дела» кольцо с гордой надписью «Гелиос», только конусом наружу. Цель - двоякая: во-первых, не выпадет диафрагма, во-вторых, оно будет играть роль своеобразной бленды… Закручивается и откручивается от руки без проблем. Вот теперь можно было бы ставить жирную точку, однако мы расскажем еще о нескольких существенных моментах.

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА

1. Вернёмся к уже затронутой теме. Как же все-таки ставить линзу, выгнутой или выпуклой стороной к объекту съёмки? Можно и так и так, но... Рисунок объектива будет радикально отличаться. Вот пример.

Снимок сделан с линзой, которая «смотрит» своей выпуклой стороной к объекту съёмки. Согласитесь, что рисунок более похож на «зум-эффект», чем на «воздушность монокля». Путём подбора внешних диафрагм можно в некоторой степени нивелировать такие искажения, но только в некоторой степени. При уменьшении относительного отверстия растянутость по углам кадра исчезает, но вместе с ней, к сожалению, и моноклевое «свечение», а вот резкость в центре кадра только возрастает.

2. Какой "Гелиос" предпочесть для переделки? Практика показала, что оптимальным будет именно тот, о котором идёт речь в статье, то есть Гелиос 44-2 с приводом диафрагмы. Так как конструкция его оправы оказалась самой оптимальной и удобной для быстрой и простой переделки. В принципе подойдёт любая модификация, но могут возникнуть дополнительные трудности. Например, в оправе Гелиоса, который без привода диафрагмы появится проблема фиксации передней линзы. После удаления «внутренностей» передняя линза углубится внутрь оправы примерно на 1см и зафиксировать её там будет проблематично. Придётся добавлять под резьбовое зажимное кольцо дополнительную прокладку-шайбу, высотой 1,5 - 2 мм и шириной менее 1мм. А кроме этого, добавлять потом ещё и удлинительных колец на оправу объектива. Если же под линзу поставить распорную втулку, которая останется после разборки заднего блока линз, то линза будет елозить по ней выпуклой стороной, так как втулка ощутимо меньшего диаметра, чем линза. В таком случае добиться перпендикулярности её относительно оптической оси будет почти невозможно.

Так или иначе, но с другими модификациями оправ Гелиоса могут возникнуть затруднения при переделке, но не фатальные, просто придётся немного повозиться и проявить смекалку.

3. Об адаптерах с М42 на Minolta AF. Относительно неплохо показали себя переходники фирмы Jolos. В плоскости адаптера имеется проточка, глубиной примерно 0,7 - 1мм, благодаря которой замыкание контактной группы на камере исключается. Впрочем, есть одно замечание. Адаптер идеально встаёт на любую плёночную АФ Минолту, но вот с 7D получились затруднения. Пришлось подтачивать «крылья» байонета на адаптере примерно на 0,1мм по толщине, иначе "втыкнуть" не получилось...

К слову, по заказу "группы товарисчей" прикупил я ещё несколько адаптеров, и некоторые из них идеально подошли на 7D, а некоторые пришлось опять подпилить.

4. О внутренней (встроенной в объектив) диафрагме и наводке на резкость. Пользоваться данным девайсом во время съемки крайне не рекомендуется. Положение рычажка, во избежании недоразумений, должно всегда стоять в положении «А» (автомат). Связано это с тем, что в этом объективе по определению, понятия «резкость» и «контраст» расположены на «разных уровнях». Все, что во время визирования вам кажется контрастным и четким, на самом деле при просмотре готового отпечатка (изображения на мониторе) будет весьма и весьма не резким, с полной потерей всех мелких деталей.

В связи с этим, по аналогии с обычными объективами, возникает большой соблазн: «…а мы зажмем внутреннюю диафрагму для того, чтобы это было порезче… И визировать будет гораздо приятнее, сразу все видно - резко или нет…» На самом деле это будет фатальной ошибкой! Изображение станет только более контрастным, а резкости не прибавится ни на йоту! И при этом исчезнет то, ради чего мы его и изготавливали, - эти магические ореолы на светах и контрастных переходах, его волшебство! Вопреки всем переделкам, монокль превратится обратно в "Гелиос" только теперь без лишних деталей (Е.М.). Здесь совет только один, - практика. Лучше чуток ещё повозиться с оправой объектива и удалить эту диафрагму совсем.

Обычно наводка на резкость выглядит так: наводимся на объект, находим самое контрастное изображение. Далее начинаем плавно крутить регулировочное кольцо резкости в сторону меньших величин. Изображение начнет «белеть», «задымливаться». А на самом деле это и будет наибольшая резкость с наилучшим моноклевым эффектом. Наиболее «зоркие», кстати, сами увидят это в окуляре видоискателя… Ход кольца, например при портретной съемке и расстоянии до объекта 4-5 метров, составляет 3-5 мм «влево», против часовой стрелки. В дальнейшем, при прилежном «упражнятельстве», рука уже сама это будет делать, автоматически.

5. О недостатках и достоинствах. На самом деле, подходя строго научно, рисунок монокля состоит из страшнейших оптических искажений, для искоренения которых именитые фирмы-производители строят многолинзовые объективы, применяют совершенные стекла, и просят за это немерянные деньги… Краткий перечень этих «бед»: хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, тяжелейшая кома, искажение основных цветов. Так что, как это не парадоксально, основное достоинство монокля, - его неповторимый рисунок, - это совокупность самых страшных недостатков с точки зрения современного «объективостроения».

Выше преведены некоторые фотографии, которые не на словах, а на деле демонстрируют все «достоинства и недостатки» Монокля.

ЧАСТЬ 3. МОНОКЛЬ БЕЗ МОНОКЛЯ

Есть достаточно способов, чтобы симитировать рисунок монокля. Некоторые лучше, некоторые хуже. Но ни один из них не воспроизводит неповторимый рисунок классического монокля, поэтому термин «Имитация» будет, пожалуй, самым подходящим. Это и различные софт-светофильтры, и конечно ряд действий в редакторах изображений при обработке снимков. Например, такой Action для Фотошопа. В сети такой информации предостаточно.

Расскажу лишь об одном, самом нетривиальном способе, который я нашёл случайно (просто второпях не туда «тыкнул» при работе с программой). Есть такая небольшая популярная программа для борьбы с шумами на цифровых снимках, называется Neat Image. Если строго придерживаться правил её использования, то следует выделять для анализа шумов только те участки изображения, на которых отсутствуют детали и которые имеют однородный цвет. Но вот если пойти другим путём и сделать всё наоборот, то есть выбирать для анализа как раз те места, где деталей на снимке наоборот больше… То, что получается в итоге, лишь отдалённо напоминает монокль, но все же не менее интересно:

Техника получения таких изображений чрезвычайно проста. Запускаем программу и выделяем для анализа участок изображения с деталями. Всегда стоит делать несколько вариантов. Сначала выделим участок с преобладанием какого-нибудь одного цвета и посмотрим на полученный после обработки результат. Затем попробуем повторить тоже с участком другого цвета, потом возьмём фрагмент, где присутствуют несколько цветов одновременно. Также можно попробовать участки с более крупными или мелкими деталями, выбирать большую или меньшую зону снимка для взятия пробы. Потом сравниваем получившиеся варианты обработки и выбираем то, что больше понравилось. Примерно полчаса таких экспериментов и Вы будете уже интуитивно понимать, что получится в итоге, если Вы возьмёте тот или иной участок снимка для анализа программой. На последнем этапе остаётся только поправить в Фотошопе, согласно замыслу, насыщенность - яркость - контрастность - резкость и всё.

Если кому-то будет интересно, то в интерфейсе программы есть ещё немало всяких регулировок, с ними тоже стоит поэкспериментировать.

Удачи вам!

Альберт Имамутдинов, Евгений Мальцев

Времена, когда открытие в науке мог сделать любой желающий, почти полностью остались в прошлом. Всё, что может открыть любитель в химии, физике, биологии — давно уже известно, переписано и посчитано. Астрономия — исключение из этого правила. Ведь это наука о космосе, пространстве неописуемо огромном, в котором невозможно изучить всё, и даже недалеко от Земли ещё существуют неоткрытые объекты. Однако, для того чтобы заниматься астрономией, необходим — дорогой оптический прибор. Самодельный телескоп своими руками — простая или сложная задача?

Может быть, поможет бинокль?

Начинающему астроному, который только-только начинает присматриваться к звёздному небу, рановато делать телескоп своими руками. Схема для него может показаться слишком сложной. На первых порах можно обойтись и обыкновенным биноклем.

Это не такой уж и несерьёзный прибор, как может показаться, и есть астрономы, которые продолжают пользоваться , даже став знаменитыми: так, японский астроном Хиякутаке, первооткрыватель кометы, названной его именем, прославился именно своим пристрастием к мощным биноклям.

Для первых шагов начинающего астронома — для того, чтобы понять «моё это, или не моё» — подойдет любой мощный морской бинокль. Чем больше , тем лучше. В бинокль можно наблюдать Луну (в достаточно внушительных подробностях), разглядеть диски ближних планет, таких, как Венера, Марс или Юпитер, рассмотреть кометы и двойные звёзды.

Нет, всё-таки телескоп!

Если Вы загорелись астрономией всерьёз и всё-таки хотите сделать телескоп своими руками, схема, которую вы выберете, может принадлежать к одной из двух основных категорий: рефракторы (в них используются только линзы) и рефлекторы (используются линзы и зеркала).

Для начинающих рекомендуются рефракторы: это менее мощные, но более простые в изготовлении телескопы. Потом, когда Вы наберетесь опыта в изготовлении рефракторов, сможете попробовать собрать рефлектор — мощный телескоп своими руками.

Чем отличается мощный телескоп?

Что за глупый вопрос — спросите вы. Конечно — увеличением! И будете неправы. Дело в том, что не все небесные тела в принципе возможно увеличить. Например, звёзды вы не увеличите никак: они расположены на расстоянии многих парсек, и с такого расстояния превращаются практически в точки. Никакого приближения не хватит, чтобы разглядеть диск далёкой звезды. «Увеличить» можно только объекты Солнечной системы.

А звёзды, телескоп, прежде всего, делает ярче. И за это его свойство отвечает его первая по важности характеристика — диаметр объектива. Во сколько раз объектив шире, чем зрачок человеческого глаза — во столько раз ярче становятся все светила. Если Вы хотите сделать мощный телескоп своими руками — Вам придется подыскивать, прежде всего, очень большую в диаметре линзу под объектив.

Простейшая схема телескопа-рефрактора

В наиболее простом своём виде телескоп-рефрактор состоит из двух выпуклых (увеличивающих) линз. Первая — большая, направленная на небо — называется объективом, а вторая — маленькая, в которую смотрит астроном, называется окуляром. Самодельный телескоп своими руками следует делать именно по этой схеме, если для Вас это первый опыт.

Объектив телескопа должен иметь оптическую силу в одну диоптрию и как можно больший диаметр. Найти подобную линзу можно, например, в мастерской по изготовлению очков, где из них вырезают стёклышки для очков различной формы. Лучше, если линза будет двояковыпуклой. Если не найдётся двояковыпуклой — можно использовать пару плосковыпуклых линз по полдиоптрии, расположенных одна за другой, выпуклостями в разные стороны, на расстоянии 3 сантиметра друг от друга.

В качестве же окуляра лучше всего сойдёт любая сильная увеличительная линза, в идеале — лупа в окуляре на ручке, какие выпускались раньше. Сойдёт и окуляр от любого оптического прибора заводского изготовления (бинокля, геодезического прибора).

Чтобы узнать, какое увеличение будет давать телескоп, замерьте фокусное расстояние окуляра в сантиметрах. Затем поделите 100 см (фокусное расстояние линзы в 1 диоптрию, то есть объектива) на эту цифру, и получите искомое увеличение.

Закрепите линзы в любой прочной трубе (сойдёт картонная, промазанная клеем и покрашенная изнутри самой чёрной краской, что сможете найти). Окуляр должен иметь возможность скользить вперёд-назад в пределах нескольких сантиметров; это нужно для наведения резкости.

Закрепить телескоп следует в деревянном штативе так называемой монтировки Добсона. Чертёж её легко можно найти в любом поисковике. Это самая простая в изготовлении и в то же время надёжная монтировка для телескопа, почти все телескопы-самоделки используют именно её.

Линзы для очков неплохой материал для качественного телескопа. Прежде чем покупать хороший телескоп, можно сделать его самому из недорогих и доступных средств. Если вы или ваш ребенок захотели увлечься астрономическими наблюдениями, то постройка самодельного телескопа поможет изучить и теорию оптических устройств, и практику наблюдений.

Не смотря на то что, построенный телескоп-рефрактор из очковых стекол не покажет вам многого на небе, но приобретенный опыт и знания будут бесценны. После, если вас увлечет телескопостроение, можно построить более совершенный телескоп-рефлектор, например системы Ньютона (см. другие разделы нашего сайта).

Существует три вида оптических телескопов: рефракторы (в качестве объектива система линз), рефлекторы (объектив - зеркало), и катадиоптрические (зеркально-линзовые). Все современные самые большие телескопы - рефлекторы, их преимущество в отсутствии хроматизма и возможных больших размерах объектива, ведь чем больше диаметр объектива (его апертура), тем выше его разрешающая способность, и больше собирается света, а следовательно тем более слабые астрономические объекты видны в телескоп, тем выше их контрастность, и тем большие можно применить увеличения.

Рефракторы применяются там, где необходима высокая точность и контрастность или в небольших телескопах. А сейчас про самый простой рефрактор, с увеличением до 50 раз, в который вы сможете увидеть: крупнейшие кратеры и горы Луны, Сатурн с его кольцами (как шарик с кольцом, а не "пельмень"!), яркие спутники и диск Юпитера, некоторые звёзды невидимые невооруженным глазом.

Любой телескоп состоит из объектива и окуляра, объектив строит увеличенное изображение объекта, которое рассматривается, затем через окуляр. Расстояние между объективом и окуляром равно сумме их фокусных расстояний (F), а увеличение телескопа равно Fоб./Fок. В моём случае оно составляет примерно 1000/23=43 раз, т. е. 1,72D при диафрагме 25 мм.

1 - окуляр; 2 - основная труба; 3 - фокусировочная труба; 4 - диафрагма; 5 - скотч, которым крепится линза к третей трубе, которую можно легко извлекать, например для замены диафрагмы; 6 - линза.

В качестве объектива возьмём заготовку линзы для очков (можно купить в любой "Оптике") с силой 1 диоптрия, что соответствует фокусному расстоянию 1 м. Окуляр - я использовал ту же ахроматическую просветлённую склейку, что и для микроскопа, считаю для такого простого устройства - это неплохой вариант. В качестве корпуса я использовал три трубы из плотной бумаги, первая около метра, вторая ~20 см. Короткая вставляется в длинную.

Линза - объектив крепится к третей трубе выпуклой стороной к наружу, сразу за ней устанавливается диск - диафрагма с отверстием по центру диаметром 25-30 мм - это необходимо, т. к. одиночная линза, да ещё и мениск, очень плохой объектив и для получения сносного качества приходится жертвовать её диаметром. Окуляр - в первой трубе. Фокусировка производится изменением расстояния между объективом и окуляром, вдвигая или выдвигая вторую трубу, фокусировать удобно по Луне. Объектив и окуляр должны быть параллельны друг другу и их центры должны находиться строго на одной линии, диаметр трубы можно взять например на 10 мм больше диаметра отверстия диафрагмы. В общем, при изготовлении корпуса, каждый волен поступать как хочет.

Несколько замечаний:
- не устанавливайте ещё одну линзу после первой в объективе, как советуют на некоторых сайтах - это принесёт только светопотери и ухудшение качества;
- не устанавливайте также диафрагму глубоко в трубе - в этом нет необходимости;
- стоит поэкспериментировать с диаметром отверстия диафрагмы и подобрать оптимальный;
- можно также взять линзу на 0,5 диоптрии (фокусное расстояние 2 м) - это позволит увеличить отверстие диафрагмы и повысить увеличение, но длина трубы станет равной 2 метра, что может быть неудобно.
Для объектива подойдет одиночная линза, фокусное расстояние которой равно F=0.5-1 м (1-2 диоптрии). Достать ее несложно; она продается в магазине оптики, где есть линзы для очков. Такая линза имеет целый букет аберраций: хроматизм, сферическая аберрация. Уменьшить их влияние можно, применив диафрагмирование объектива, то есть уменьшить входное отверстие до 20 мм. Как проще это сделать? Вырезаете из картона колечко, равное диаметру трубы и внутри прорезаете то самое входное отверстие (20 мм), а затем ставите его перед объективом почти вплотную к линзе.

Можно даже из двух линз собрать объектив, в котором частично будет исправлена хроматическая аберрация, появляющаяся в результате дисперсии света. Чтобы ее устранить, берете 2 линзы разной формы и материала – собирательную и рассеивающую – с разным коэффициентом дисперсии. Простой вариант: купить 2 очковые линзы из поликарбоната и стекла. В стеклянной линзе коэффициент дисперсии будет 58-59, а в поликарбонате – 32-42. соотношение примерно 2:3, тогда и фокусные расстояния линз берем с этим же соотношением, допустим +3 и -2 диоптрии. Складываем эти значения, получим объектив с фокусным расстоянием +1 диоптрия. Линзы складываем вплотную; собирательная должна быть первой к объективу. Если одиночная линза, то она должна быть выпуклой стороной к объекту.

Как сделать телескоп без окуляра?! Окуляр – это вторая важная деталь телескопа, без нее мы никуда. Его делают из лупы с расстоянием фокуса 4 см. Хотя для окуляра лучше использовать 2 плосковыпуклые линзы (окуляр Рамсдена), установив их на расстоянии 0.7f. Идеальный вариант – достать окуляр от готовых приборов (микроскоп, бинокль). Как определить размер увеличения телескопа? Делите фокусное расстояние объектива (например, F=100см) на фокусное расстояние окуляра (например, f=5см), получаете 20 крат – увеличение телескопа.

Затем нам нужны 2 трубки. В одну вставим объектив, в другую – окуляр; далее первую трубку вставляем во вторую. Какие трубки использовать? Их можно сделать самим. Берете лист ватмана или обоев, но обязательно плотный лист. Сворачиваете трубку по диаметру объектива. Затем другой лист плотной бумаги сворачиваете, и помещаете в нее окуляр (!)плотно. Потом эти трубки плотно вводите одна в другую. Если появился зазор, то внутреннюю трубку оборачиваете в несколько слоев бумаги, пока зазор не исчезнет.

Вот ваш телескоп готов. А как сделать телескоп для астрономических наблюдений? Вы просто зачерняете внутреннюю полость каждой трубы. Раз мы делаем телескоп первый раз, то способ зачернения возьмем простой. Всего лишь покрасьте черной краской внутреннюю полость труб. Эффект от первого созданного самостоятельно телескопа будет ошеломляющим. Удивите родных своими конструкторскими способностями!
Часто геометрический центр линзы не совпадает с оптическим, поэтому если есть возможность обточить линзу у мастера не пренебрегайте ею. Но в любом случае подойдет и необточенная заготовка очковой линзы. Диаметр линзы - объектива большого значения для нашего телескопа не имеет. Т.к. очковые линзы сильно подвержены различным обберациям, особенно края линзы, то мы будем диафрагментировать линзу диафрагмой диаметром около 30 мм. Но для наблюдения разных объектов на небе, диаметр диафрагмы подбирается эмпирически и может варьироваться от 10 мм до 30мм.

Для окуляра, конечно, лучше использовать, окуляр от микроскопа, нивелира или бинокля. Но в этом примере я использовал объектив от фотоаппарата-мыльницы. Фокусное расстояние у моего окуляра 2,5 см. Вообще, в качестве окуляра подойдет любая положительная линза небольшого диаметра (10-30мм), с коротким фокусом (20-50мм).

Определить, самостоятельно фокусное расстояние окуляра просто. Для этого наведем окуляр на Солнце и расположим за ним плоский экран. Будем приближать и удалять экран, пока не получится самое маленькое и яркое изображение Солнца. Расстояние между центром окуляра и изображением и есть фокусное расстояние окуляра.