Траншейная теплица. Технология обустройства заглубленной теплицы Подземная теплица при высоком уровне грунтовых вод
Теплица термос отлично выполняет свои функции даже при самых низких температурах, поэтому может использоваться в некоторых из северных регионов страны. Эта особенность была известна еще в Царской России, уже тогда под землей выращивались южные культуры.
Сегодня зимние теплицы термосы своими руками строятся владельцами приусадебных участков, решившими обратиться к опыту своих предшественников. Давайте рассмотрим, что это за парники, по какому принципу они работают и строятся.
Земляная теплица термос
Подземные парники годятся для выращивания не только однолетних культур. Здесь отлично себя чувствуют многолетники, низкорослые гибридные деревья в том числе.
Теплица термос: что это, по какому принципу работает
Обычным парникам свойственны суточные перепады температуры: днем выше, ночью снижается, ранним утром самая низкая. В заглубленной теплице этого не происходит, так как земляные стены работают как термос – отсюда, собственно, пошло название построек такого типа. Этот эффект обеспечивает значительную экономию ресурсов, идущих на обогрев пространства. Меньше теплопотери – меньше подогрева требуется.
Может показаться, что из-за стен, которые уходят в землю, теплица термос недополучает солнечного света. Это не так. Крыша ее хоть и не совсем плоская, однако через нее внутрь попадает 99% солнечных лучей, чего вполне достаточно для нормального развития растений. При этом площадь кровли не так велика, чтобы теплопотери через нее были значительными.
Зимняя теплица термос, фото надземной части
Земляные теплицы термосы бывают двух видов:
- Подземная. Стены полностью утоплены под землю, часто на глубину до 2 м. имеют большую площадь, могут использоваться даже для круглогодичного содержания многолетних теплолюбивых растений. Максимальная глубина зависит от уровня залегания грунтовых вод.
- Заглубленная. Котлован имеет глубину 40-60 см, над землей стены поднимаются на высоту 50-110 см. Это самый простой вариант, однако теплосберегающие свойства постройка будет иметь низкие.
Теплица термос, чертеж заглубленной конструкции
Строительство теплицы термоса: копка котлована
От глубины котлована земляного парника напрямую зависит его энергоэффективность: чем глубже, тем лучше. Точные цифры сейчас сказать сложно, так как по территории страны глубина промерзания земли варьируется. Однако если говорить о средней полосе, то оптимальная заглубленность термоса – 2-2,5 м. На этом уровне практически не происходит сезонных колебаний температур. Минимальный уровень, при котором стены траншейной теплицы сохраняют положительную температуру (+4 — +10 град) – 1 м. Это надо учитывать, составляя проект.
Теперь длина и ширина котлована теплицы, заглубленной в грунт. В длину земляной парник может быть любым – все ограничивается количеством свободного места на участке. Ширину делать более 5 метров не рекомендуется. Это связано с тем, что слишком большая площадь крыши приводит к значительным теплопотерям через кровельный материал. Отопительные расходы могут увеличиться так, что пропадет сам смысл организации теплицы под землей.
Обратите внимание: ориентирована теплица термос должна быть с запада на восток. Так растениям будет обеспечено максимальное количество солнечного света, тепла.
Строительство зимней теплицы термоса своими руками, готовый котлован
Строительство стен и крыши земляного парника
Оставлять стены земляными нельзя, их нужно закрыть кирпичной кладкой либо сделать по всему периметру армированный бетонный пояс. Эти работы преследуют две цели:
- Предотвращение осыпания земляных стен.
- Организация надежной опоры для крыши, которая собирается, как правило из профтрубы, весит немало.
Каркас кровли, как упомянуто выше, чаще монтируется из труб. Можно использовать брус, однако в этом случае придется устанавливать дополнительные опорные столбы по центру термоса. Конструкция крыши может быть двускатной или арочной –все зависит от личных предпочтений. Для двускатной обязательно делаем усиливающие раскосы, дуги арочной должны быть двойными. Так каркас зимней теплицы в земле сможет выдерживать значительные снеговые нагрузки.
Сборка каркаса крыши
К сведению: в качестве кровельного материала обычно берется поликарбонат. Теоретически можно использовать стекло, однако есть вероятность, что оно не выдержит веса снежной подушки зимой. Поликарбонат берется толстый, 16 мм. Можно положить его сразу двумя слоями. Немного (10%) уменьшится светопропускная способность кровли теплицы термоса, конструкция будет испытывать дополнительную нагрузку. Однако энергоэффективность повысится очень сильно.Делаем земляную теплицу термос своими руками, на видео представлен рассказ о использовании несъемной опалубки из полистирола:
Теплоизоляция и отопление земляной теплицы термоса
Сначала надо обработать стены гидрофобным составом. Это может быть битумная смесь или любая другая. Крупные щели задуваем монтажной пеной. Далее все поверхности закрываем фольгированным пенополистиролом – он послужит утеплителем, блестящая сторона будет отражать тепло внутрь помещения. Использовать минеральную вату здесь нельзя, так как при случайном попадании воды она потеряет свои теплосохранные свойства.
Теплица в земле без отопления полноценно функционировать не будет, поэтому для обогрева делается теплый пол. Он может быть водяным или электрическим – все зависит от технических возможностей. На дне котлована отсыпается песочная подушка, раскладывается система водяных труб или электрических кабелей. Сверху размещается арматурная сетка. Заливается пол цементно-песчаной смесью (3/1). Организации отопления теплицы воздухом под землей обычно не требуется.
Утепление стен фольгированным пенополистиролом
Среди огромного разнообразия теплиц сложно выбрать такие, которые позволят получать хороший урожай даже зимой. Однако подземные теплицы, пользующиеся популярностью у народов Индии, совершенствуются и набирают известность в российских широтах с холодным климатом именно из-за своих уникальных свойств.
Суть такой конструкции в том, что основная ее часть находится под землей и расположенным там растениям круглый год обеспечен благоприятный микроклимат. . Чем глубже расположена подземная теплица, тем стабильнее температурный режим в течение всего года.
своими руками с помощью подручных средств, с использованием в качестве материала поликарбоната, стекла или пленки. . Такой парник очень экономичен с финансовой стороны, а польза огромная.
Плюсы и минусы
В качестве положительных сторон подземного парника выделяют следующие:
- Не подключая дополнительный обогрев, температура зимой может достигать более 10 градусов тепла;
- Естественная прохлада, возникающая летом для выращиваемых культур;
- Условия в подземной теплице позволяют выращивать как овощные, так и ягодные культуры;
- Малозатратность самой постройки и возможность экономии на обогреве и освещении;
- Отличная светопроводимость, при которой солнечные лучи распределяются равномерно.
Из отрицательных сторон можно выделить:
- Трудоемкость изготовления конструкции своими руками;
- Необходимость в надежной вентиляции;
- Имение навыков проведения коммуникационных систем.
Варианты сооружений
В зависимости от того, на какой глубине будет обустроен парник, получится заглубленная теплица, либо подземная. Перед началом строительства конструкции своими руками, следует оценить свойства почвы: насколько сильно она промерзает зимой и каков уровень грунтовых вод. Если подземные воды залегают не глубоко, то вряд ли можно соорудить подземную теплицу, так как она должна быть расположена гораздо выше их уровня. В то время как при промерзании почвы глубина расположения грядок увеличивается. Таким образом, уровень заглубления колеблется между грунтовыми водами и промерзшим грунтом.
Если теплица будет располагаться полностью под землей, то она должна иметь лестницы и проходы, а также возможность полного обслуживания посаженных культур. А заглубленная теплица упрощена отсутствием дополнительных пристроек, так как обеспечивать уход за растениями можно лишь подняв крышу.
Так же на выбор типа конструкции влияет рельеф поверхности и размер участка. Исходя из этого, можно сделать теплицу горизонтальной с равной высотой стен или наклонной, если местность неровная. В последнем случае важно, чтобы уклон был направлен на максимальное проникновение солнечных лучей, для этого северная часть конструкции должна быть чуть выше южной (на 15-20 градусов).
строится парник котлованного вида, если участок узкий, то подойдет траншейный вид теплицы – неширокая, но длинная.
Подземный парник своими руками
Для произведения строительных работ вам понадобятся следующие материалы и инструменты: цемент, лопата совковая и штыковая, емкость для раствора, мастерок, штукатурка, поликарбонат или пленка, термоблоки, гвозди и саморезы, термоизоляционная пленка, пенопласт, молоток, краска, перфоратор, болгарка, дрель, уровень, шпатель, ножницы.
Несмотря на то, качественная теплица требует при строительстве немалых усилий, при ее эксплуатации они с лихвой окупятся.
На первоначальном этапе важно правильно составить проект и чертеж. При планировании учитывайте следующие моменты:
- Расположение конструкции относительно сторон света: ставьте парник с восточной стороны на западную – такой способ обеспечит максимальное проникновение света внутрь;
- Продумайте размеры и глубину: ориентируясь на промерзание грунта, глубина рекомендуется в пределах 2 метров, ширина не более 5, иначе сохранение тепла будет не таким эффективным;
- Заглубленный парник нуждается в теплоизоляции стен и фундамента, надземное сооружение утепляется в северной стороне;
- Там, где конструкция утеплена, наносят светоотражающие покрытия;
- Продумайте обустройство освещением и вентиляцией, а также качественной дренажной системой.
После проектировочных работ, можно приступать к рытью котлована в выбранном для теплицы месте, стандартная форма для подземных сооружений – прямоугольная. Для получения качественных стен, боковины котлована нужно хорошо выровнять.
Второй этап – подготовка основания. Траншея выкладывается блоками по периметру и заливается бетоном или цементным раствором.
Для гидроизоляции используется рубероид, проложенный между почвой и стенами.После удаления опалубки и сооружения подземных стен выполняются работы по возведению надземных стен из термоблоков или кирпича. Их высота может доходить до метра.
Следует помнить, что конструкция должна быть качественно утеплена. Для этого поверхность стен покрывается теплоизоляционной пленкой с фольгой – этот современный материал отражает солнечный свет, тем самым сохраняя тепло.
Следующий этап работ – сооружение крыши. Надежнее использовать современный материал – поликарбонат, он прочен, морозоустойчив и пропускает ультрафиолет. Листы поликарбоната вставляются в каркас крыши и надземной части теплицы. Крыша должна иметь форточки, либо подниматься для вентиляции парника. Все щели и зазоры следует заделать монтажной пеной.
Внутреннее обустройство
После строительных работ следует заняться внутренним обустройством теплицы . Помимо создания грядок с плодородной почвой, нужно продумать систему освещения, полива, дополнительного обогрева. Для получения богатого урожая следует не экономить, приобретая материал для коммуникаций.
Для установки освещения под потолком прокладывается магистраль, сооруженная из арматуры или досок, на которые можно закрепить осветительные конструкции. Для растений больше подходят светодиодные лампы.
Если позволяют средства, можно соорудить дополнительный обогрев для круглогодичного выращивания культур. . Северная часть конструкции покрывается темной пленкой, и свет не проникает в парник. Чтобы тепло от коллектора было равномерным, в подземные теплицы монтируют вентиляторы, от которых прокладывают трубы к грядкам.
Для того чтобы осуществлять полив в заглубленных парниках, следует организовать качественную дренажную систему с канавами.
Чтобы в подземный парник, построенный своими руками, проникало достаточно света, и поликарбонат не был поврежден, зимой необходимо регулярно счищать с крыши снег.Правильно и качественно возведенная конструкция своими руками прослужит долгое время и порадует хорошим урожаем в течение всего года.
Температура грунта на глубине нескольких метров круглый год остается практически одинаковой. Естественно, зимой происходит ее снижение, но она не подвержена таким сильным колебаниям, как атмосферная, и не опускается ниже нуля. Углубленная в землю теплица-термос позволяет максимально рационально использовать этот эффект.
Она дает возможность существенно снизить затраты на обогрев парникового сооружения и невзирая на российскую зимнюю стужу круглогодично выращивать цитрусовые и другие тропические растения.
Разнообразные парниковые конструкции в России используются уже не первый век. Лавры изобретателя подземной теплицы с термосным эффектом приписывают Анатолию Васильевичу Патию.
Еще в советские годы этот ученый увлекся выращиванием лимонов в условиях закрытого грунта. За последние полвека он отработал технологию культивирования цитрусовых в средней полосе и вывел несколько их сортов. Именно им была предложена современная конструкция подземной теплицы «Термос».
Однако в России подземные оранжереи для круглогодичного садоводства известны были еще до октябрьской революции. В них успешно выращивали ананасы и другие экзотические для нашей страны теплолюбивые растения. Причем делали это в таких масштабах, что умудрялись даже экспортировать продукцию в страны Европы.
Современная интерпретация этого сооружения предусматривает использование сотового поликарбоната. Но в остальном оно практически полностью повторяет отлично себя зарекомендовавшую конструкцию, заглубляемую в землю на 2–2,5 метра.
Теплица Патия с земляными стенами
Конструктивные особенности подземных теплиц
Подземная теплица Анатолия Патия, позволяющая культивировать овощи и фрукты круглогодично, располагается в траншеи глубиною до 2,5 м. Основная часть конструкции находится в земле, а выше ее уровня виднеется только крыша.
Для обустройства подземной части используется:
- кирпич;
- брус;
- шлакобетон;
- камень;
- термоблоки;
- пеноблоки.
Крыша теплицы-термоса покрывается поликарбонатом. Этот современный материал из пластика идеально подходит для парниковых сооружений и по всем характеристиками превосходит полиэтиленовую пленку. Он в некоторых моментах уступает стеклу, но зато гораздо дешевле и легче его.
Пленочная крыша в теплице-термос
Стены из термоблоков
Эта тепличная конструкция относится к капитальным строениям. Для нее придется вырыть достаточно глубокий котлован и залить основательный фундамент. Однако все затраты окупаются свежими фруктами и овощами, выращиваемыми в круглогодичном режиме.
Технология строительства подземного парника
Обустройство термосной теплицы – это полноценное строительство. Это не обтягивание металлических дуг пленкой из полиэтилена, как при устройстве небольшого парника. Здесь придется рыть землю (даже с привлечением экскаватора), заливать фундаментное основание, возводить стены и ставить крышу.
Рытье котлована для сооружения
Чем глубже в землю, тем теплица теплее. В течение года на поверхности температура воздуха в России колеблется в широком диапазоне. Поверхностный грунт также остывает и нагревается вслед за охлаждением. Но уже на глубине двух метров температура почвы практически не изменяется и круглогодично остается в пределах 5–10 градусов с плюсом.
Схема-чертеж теплицы «Термос»
Котлован вырывается минимум на 2,5 метра. Именно на этой глубине поддерживается постоянная температура. Если теплицу заглубить в землю на меньший метраж, то эффект термоса будет менее действенным.
Рекомендация эксперта-садовода! В длину траншею под термосную оранжерею можно выкапывать какой угодно, а вот ширину следует ограничить пятью метрами. Если тепличное сооружение сделать более широким, то ухудшатся характеристики по инсоляции, и увеличится потребность в дополнительном тепле.
Подготовка котлована под теплицу
Яма делается прямоугольной формы с ориентацией запад-восток, чтобы один из боков подземной оранжереи был обращен на юг к максимальному солнцу. Придется немало покапать, но оно того стоит. Однако при больших объемах выемки земли лучше всего заказать экскаватор. Так будет быстрее и надежней.
Устройство фундамента и стен
Фундамент заливается в виде ленты по периметру оранжереи. Фактически это полноценное ленточное основание из армированного бетона толщиной в 30–50 см в зависимости от размеров теплицы-термоса и стройматериала ее возведения. Пол в центре должен остаться земляным.
Век назад боковые стены укладывались из древесины. Сегодня, помимо бруса, также используется кирпич. Однако более практичный вариант – это газосиликатные блоки из ячеистого бетона. У них отличные теплоизоляционные характеристики и незначительный вес, фундамент можно будет сделать менее мощным.
Карта высот снежного покрова в России
Главное в стенах подземной теплицы для круглогодичного садоводства – это уровень возвышения над снеговым покровом не менее полуметра. Необходимо заранее выяснить этот параметр для конкретной местности. В некоторых районах стены придется возводить высокие.
Даже в снежную зиму в теплице тепло
Монтаж крыши из поликарбоната
По центру помещения выставляются опоры, а затем на них укладывается коньковый брус во всю длину оранжереи. Далее монтируются поперечные балки и на эти стропила набиваются листы сотового поликарбоната.
Теплица-термос: вид изнутри
Поликарбонатное покрытие следует крепить к брусу при помощи специальных термошайб с резиновыми уплотнителями. Только так можно обезопасить поликарбонат от повреждений. При резких перепадах температур он немного расширяется-сжимается, и если его жестко зафиксировать саморезами, то в местах крепления неизбежно появятся разрывы.
Совет! В холодных регионах для повышения теплоизоляции поликарбонат на крышу теплицы в земле можно уложить в два слоя. Покрытие станет менее прозрачным (на 10–15%), зато потери тепла зимой будут сокращены в разы.
Использование оранжереи в зимнее время имеет важный нюанс. Из-за качественной теплоизоляции снег на тепличной крыше не тает и закрывает доступ солнечным лучам. Чтобы не затемнить теплицу, скат делать нужно крутым. Тогда снег с поликарбоната будет просто скатываться, не задерживаясь на нем.
Чертеж теплицы в земле для круглогодичного садоводства
Крышу парника-термоса можно сделать стеклянной. Но стропильную систему тогда придется делать более прочной, а это дополнительные затраты. Сотовый поликарбонат в этой ситуации является идеальным выбором.
Выполнение утепления и отопления
В целом, конструкция «термос» относится к теплицам в земле, не нуждающимся в отоплении. Но все зависит от региона. В холодных районах если хочется обильного круглогодичного урожая, то придется подземную конструкцию качественно утеплять и хорошо обогревать.
На роль дополнительного утеплителя идеально подойдет фольгированный пенофол, который отличается:
- небольшой толщиной;
- отсутствием боязни к влаге;
- низкой паропроницаемостью;
- простотой монтажа.
Полиэтилен и алюминиевая фольга по определению не гниют, при этом из них получается неплохая пароизоляционная защита для стен. Монтаж пенофола производится фольгированной стороной внутрь. Все стыки в обязательном порядке герметизируются специальным алюминиевым скотчем.
Выращивание лимонов в теплице термос
В качестве системы обогрева допускается использование:
- тепловых пушек;
- инфракрасных обогревателей;
- греющего кабеля;
- водяного теплого пола.
Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий садовода, а также доступности топлива или электроэнергии.
Пять причин заняться обустройством заглубленной оранжереи + видео
Среди достоинств подземной конструкции теплицы-термоса можно выделить:
- Долговечность и высокую надежность строения, способного выдерживать снегопады, ураганные ветры и ливневые дожди.
- Отличные светопропускные характеристики крыши, позволяющие создавать просто идеальные условия для вегетации растений и обильного урожая.
- Высокие теплоизоляционные показатели, дающие возможность существенно экономить на энергоресурсах.
- Универсальность парникового сооружения, которое может быть приспособлено для выращивания громадного перечня овощных и фруктовых культур.
- Круглогодичное использование.
Подземная оранжерея-термос универсальна
Благодаря своей конструкции, теплица-термос подходит для выращивания овощей, грибов, ягод, фруктов, цветов и подготовки саженцев. Даже без отопления она способна поддерживать внутри оптимальные для вегетации условия.
Поликарбонатная крыша пропускает максимум солнечных лучей, а утепленные стены в земле максимально сохраняют тепло. В заглубленной оранжерее исключены резкие перепады температур в течение суток и при похолодании на улице.
Почва имеет свойство сохранять постоянную температуру — например, если в воздухе она близка к 0°С, то в почве, примерно, (+10°С). Это природное явление часто используется, чтобы сооружать теплицы, углубленные в грунт, которые называются земляными или заглубленными. Далее рассматриваются вопросы, связанные с особенностями земляных теплиц, с этапами их сооружения.
Особенность строений – глубина в грунте до 1,5 метров, а высота надземной его части — один метр. Компактная теплица, углубленная в грунт, размещенная в местностях с небольшим промерзанием почвы, сооружается без особых затрат. Здесь можно будет выращивать зелень, рассаду с минимальными расходами на отопление помещения. Практически все такие конструкции служат для многолетнего использования.
В зависимости от района, где расположена теплица, вида материалов для возведения стен, строения кровли, заглубленные теплицы бывают:
- По форме крыши:
- односкатными;
- двускатными;
- цилиндрическими.
- По материалу для стен :
- кирпичными;
- бетонными;
- деревянными.
- С грунтовыми стенами.
Особенности теплиц
Самый простой вид углубленной теплицы – прямоугольная форма, в качестве покрытия — пленка (см. ) или пластик.
Такое заизолированное воздушное пространство позволяет обеспечить идеальный микроклимат. Заглубленные парники достаточно просто изготовить своими руками, а проникающие вглубь теплицы солнечные лучи, создают оптимальный микроклимат, благоприятно влияющий на растения.
В таблице представлены плюсы и минусы углубленных в грунт теплиц:
| Преимущества | Недостатки |
|
|
Выбор места строительства
Выбирая место строительства теплицы, необходимо учитывать такие основные моменты:
- Направление ветров. При преобладании в зоне порывистых холодных ветров, следует выполнить дополнительную защиту конструкции. Несмотря на такие затраты, в последующем будет экономия на отоплении. В качестве дополнительной защиты может использоваться изгородь.
Совет: Нельзя дополнительную изгородь располагать очень близко к теплице. При высоте конька, например, 2,5 метра, расстояние до забора от теплицы не должно быть меньше 8 метров. Это связано с тем, что наткнувшийся на препятствие ветровой поток, будет уходить вверх и остужать конструкцию.
- Свет . Очень важно, чтобы в теплице было максимальное количество света в течение всего светлого времени суток. Это необходимо для эффективного роста культур.
- Доступность к сооружению . При строительстве теплицы на длительную и постоянную эксплуатацию, следует обеспечить удобный вход в нее.
Строительство теплицы
Чтобы правильно обустроить полноценное тепличное сооружение заглубленной конструкции, следует использовать стандартный набор строительных инструментов и материалов:
- Цементный раствор.
- При замене раствора на цемент, дополнительно потребуется песок.
- Лопаты — совковая и штыковая.
- Емкость, для разведения состава.
- Мастерок.
- Смесь для штукатурки.
- Листы пенопласта.
- Стандартные термоблоки.
- Поликарбонатные листы или полиэтиленовая пленка.
- Строительный скотч.
- Пленка, для термоизоляции конструкции.
- Пропитка, для защиты деревянного пиломатериала.
- Крепеж оцинкованный: гвозди и саморезы.
- Пассатижи.
- Молоток.
- Краска, для окрашивания каркаса из дерева.
Совет: При обустройстве подземного парника, необходимо правильно выполнить гидроизоляционную и дренажную системы, и вентиляцию.
Этапы монтажа
Прежде, чем приступить к выполнению работ, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье. Строительство тепличной конструкции начинается с внимательного проведения всех замеров местности, а затем работа производится по намеченному плану и разработанным чертежам.
Инструкция возведения конструкции предлагает выполнять строительство в такой последовательности:
- Выбирается место под размещение постройки.
- Выполняется разметка расположения строения по размерам, указанным на чертежах, и плана.
Стандартная ширина конструкции – не более пяти метров.
- Роются траншеи или котлован по разметке.
Заливается фундамент основания. Для этого периметр выкладывается блоками и заливается бетоном или цементным раствором.
- После высыхания бетона, опалубки удаляются.
- Возводятся стены конструкции из материала, имеющего положительные теплоизоляционные характеристики.
Предпочтительный вариант для стен — использование полых термоблоков, изготовленных на основе пенополистирола.
Совет: При кладке стен их следует армировать вертикальными металлическими элементами. В этом случае углубленные теплицы в грунт приобретут большую прочность.
- Выполняется утепление стен.
Для этого, качественным гидроизоляционным раствором тщательно промазываются стыки между блоками, и специальной монтажной пеной заполняются все полости. Чтобы получить максимальный утепляющий эффект, необходимо на внутренней стороне стены прикрепить фольгированную термоизоляционную пленку.
- С целью обогрева теплицы круглый год, целесообразно устроить в ней теплые полы под стяжку, сделать искусственное освещение.
- Сооружается каркас кровли.
Строительство односкатной теплицы
Для уменьшения стоимости углубленной конструкции, можно использовать бюджетный вариант ее строительства. В этом случае, каркас выполняется из деревянных стоек в три ряда, как на фото.
Порядок сооружения конструкции:
- Роется котлован.
- Устанавливаются стойки. При этом:
- у северной стены располагаются столбы, длина которых 1,5 метра;
- в среднем ряду стойки длиной по 1,7 метра;
- с южной стены – 0,9 метра.
- Крайние ряды стоек по всей длине обшиваются горбылями, а в среднем ряду, обшивка горбылями выполняется на высоту гряды. Это образует засек глубиной 0,9 метра, который на 0,7 метра наполняется биотопливом, а сверху насыпается слой земли, толщиной до 15 сантиметров.
- Стены, расположенные на северной и южной стороне, присыпаются землей.
- Скат крыши, направленный на юг, покрывается парниковыми рамами.
Совет: Для предотвращения потерь тепла через кровлю, необходимо на стекла в ночное время, набрасывать маты. Они могут быть из камыша, соломы, из пленки или даже бумаги.
Углубленные в грунт теплицы – это конструкции, особенностью которых является использование почвы в качестве природного утеплителя. Это существенно экономит средства на отопление парника. Такие теплицы очень популярны среди огородников-любителей и профессионалов.
Траншейная теплица – сооружение круглогодичного использования, в котором можно выращивать рассаду, цветы и овощи, ягоды. Также эту теплицу использовать как зимнюю оранжерею для контейнерных и комнатных растений. Эта статья о том, как установить энергоэффективную траншейную теплицу на участке своими руками.
Траншейная теплица представляет собой строение с капитальными стенами, заглубленное до глубины промерзания грунта. Эта особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.
Стены теплицы выполняют из теплоемких материалов и утепляют с внешней стороны, чтобы избежать охлаждения от верхних промерзающих слоев грунта. Дополнительно грунт защищают от промерзания с помощью утепленной отмостки по всему периметру теплицы.
Крыша может быть любой формы — арочной, двускатной или односкатной. Ее покрывают двумя слоями с изоляцией воздушного пространства между ними или рамами с двойным остеклением. При ориентации теплицы с запада на восток северный скат крыши можно зашить наглухо для уменьшения теплопотерь.
Вход в теплицу располагают с торца и оснащают утепленным тамбуром. Для спуска в теплицу в тамбуре делают лестницу. Также в нем можно расположить отопительное оборудование или кладовую для хранения инструментов и посадочного материала — клубней, черенков и луковиц.
Заглубленную теплицу оснащают системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции. Для этого используют пластиковые трубы и встраиваемые вентиляторы. При использовании остекленных рам, часть из них можно сделать открывающимися — летом это поможет избежать перегрева.
В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В умеренных широтах во время морозов ее нужно отапливать. В качестве отопительного прибора можно использовать печь, электронагреватели или водяной котел.
Печное отопление траншейной теплицы
Эффективного обогрева можно добиться с помощью прокладки греющего кабеля или труб водяного отопления в грунте. Нагретый грунт способен длительно отдавать тепло в пространство теплицы и согревать воздух.
Растения в траншейной теплице можно располагать как на грядках, так и на стеллажах. Грядки выполняют из кирпича или бетонных блоков – стенки являются дополнительным аккумулятором тепла. Высоту грядок делают в пределах 0,8-1,2 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Заполняют органическими компонентами, чтобы получить эффект и дополнительный подогрев.
При стеллажном выращивании растений, пол лучше забетонировать, предварительно уложив под него гидроизоляцию и плиты утеплителя. Дополнительный подогрев в этом случае лучше располагать под стеллажами.
Цены на водяной теплый пол
Водяной теплый пол мат с бобышками
Достоинства и недостатки
Как любая другая теплица, траншейная конструкция имеет свои достоинства и недостатки.
Плюсы траншейных теплиц:
- быстрый прогрев;
- длительное сохранение тепла;
- низкие затраты на отопление;
- возможность круглогодичного использования;
- прочная и надежная конструкция.
Минусы стандартной конструкции:
- плохая естественная вентиляция;
- возможность быстрого перегрева на ярком солнце;
- недостаточная освещенность;
- большие первоначальные затраты на постройку;
- при высоком уровне грунтовых вод потребуется обустройство дренажной системы.
Эксплуатационные недостатки траншейных теплиц устранимы при использовании небольших доработок:
- вентиляцию выполняют принудительной, повышая ее эффективность;
- от перегрева хорошо помогает зашторивание или обрызгивание крыши затеняющими растворами;
- с недостаточной освещенностью борются с помощью дополнительной подсветки и светоотражающего покрытия стен;
- чтобы исключить затопление весенними грунтовыми водами, пол в теплице бетонируют по слою гидроизоляции, стены также гидроизолируют с двух сторон.
Поэтому единственным серьезным недостатком траншейных теплиц можно назвать ее высокую себестоимость, которую можно несколько снизить за счет использования недорогих строительных материалов и самостоятельного возведения. Ниже приведено описание двух моделей траншейных теплиц из различных материалов, а также пошаговые инструкции их возведения своими руками.
Обратите внимание! При постоянно высоком уровне грунтовых вод строительство траншейной теплицы может оказаться слишком дорогостоящим. В этом случае лучше предпочесть другую конструкцию теплицы, например, .
Как выбрать участок для теплицы
Для траншейной теплицы выбирают ровный участок, не затененный строениями и деревьями. Солнце – основной источник тепловой энергии в заглубленных теплицах, поэтому важно найти максимально открытое место. С северной стороны желательна ветрозащита – здание, высокий глухой забор, живая изгородь.
Ориентация теплицы относительно сторон света зависит от основного назначения. Если вы планируете использовать траншейную теплицу круглогодично, лучше расположить ее с севера на юг, северную сторону закрыть утепленным тамбуром, а южный фронтон сделать прозрачным. В такой теплице будет чуть прохладнее зимой, зато летом растения не сгорят.
При использовании теплицы преимущественно в холодное время года, ее лучше ориентировать с запада на восток. Северный скат крыши при этом делают сплошным и утепленным, а южный – прозрачным. Северную стену и скат крыши дополнительно обшивают светоотражающим материалом или окрашивают в белый цвет. Это позволит максимально использовать энергию солнца.
Траншейная теплица из пенобетонных блоков
Бетонные блоки – популярный строительный материал, они обладают малым весом и нагрузкой на грунт, высокой теплоизоляционной способностью, их просто класть и обрабатывать. Представленная в пошаговой инструкции теплица ориентирована с севера на юг, с северной стороны к ней пристроен тамбур с лестницей. Для дополнительного обогрева в зимние месяцы в теплице установлена печь-буржуйка.
Шаг 1. Выполняют разметку выбранного участка с помощью кольев и бечевки. Размеры площадки под котлован должны быть больше размеров теплицы на 30-40 см с каждой стороны для удобства строительства, монтажа утеплителя и гидроизоляции. Проверяют длины сторон и сравнивают диагонали, чтобы избежать перекосов.
Шаг 2. Копают котлован под теплицу по выполненной разметке. Делать это можно как вручную, так и с использованием спецтехники. На сыпучих грунтах стенки временно укрепляют листами шифера или дощатыми щитами.
Глубина котлована должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см. Средняя глубина промерзания грунта в различных регионах указана в таблице 1.
Таблица 1. Максимальная глубина промерзания грунта в разных регионах.
| Город | Максимальная глубина промерзания грунта, м |
|---|---|
| Новосибирск | 2,4 |
| Тюмень, Челябинск | 2,3 |
| Архангельск, Екатеринбург, Пермь | 2,1 |
| Самара | 2,0 |
| Вологда, Казань, Нижний Новгород, Ярославль | 1,9 |
| Рязань | 1,8 |
| Саратов | 1,6 |
| Москва, Орел | 1,5 |
| Курск | 1,4 |
| Псков, Санкт-Петербург | 1,3 |
| Ростов-на-Дону, Волгоград | 0,9 |
| Краснодар | 0,8 |
Шаг 3. На дне котлована выполняют разметку фундамента по размеру будущей теплицы. Устанавливают опалубку из досок высотой 20-30 см и шириной, равной суммарной ширине блоков и утеплителя. Армируют опалубку рифленым металлическим прутком в два ряда. Заливают фундамент бетоном марки М200 и оставляют для набора прочности на 2-3 недели, накрыв полиэтиленом.
Шаг 4. На фундамент укладывают два слоя рубероида по цементно-песчаному раствору, одновременно выравнивают поверхность с использованием уровня. После схватывания раствора начинают кладку первого ряда пеноблоков на цементно-песчаный раствор. Толщина шва – не более 10 мм. Блоки подгоняют с помощью резинового молотка, проверяя горизонтальность кладки по уровню.
Шаг 5. Следующие два-три ряда блоков кладут на специальный клей для пенобетона с перевязкой в 1/2 или 1/3 блока. Клей наносят тонким слоем с помощью зубчатого шпателя на все склеиваемые поверхности, излишки сразу удаляют и заделывают ими щели в кладке. Каждые 3-4 ряда кладку армируют с помощью кладочной сетки или специальных полых блоков с уложенной внутрь арматурой. На уровне третьего или четвертого с южного торца теплицы укладывают вентиляционные трубы в металлических гильзах.
Шаг 6. С северной стороны теплицы пристраивают тамбур из блоков по той же технологии кладки. Размеры тамбура произвольные и зависят от того, что там будет размещаться — только вход или подсобные помещения.
Шаг 7. После кладки последнего ряда по периметру стен укладывают обвязочный брус. Его крепят на анкеры, заранее закрепленные в блоках верхнего ряда с помощью цементного раствора. Брус выравнивают по внешнему краю стен.
Шаг 8. Внешнюю сторону стен обрабатывают битумной или полимерной гидроизоляцией в 2-3 слоя, затем обшивают листами пенопласта. Толщина утеплителя зависит от региона и в среднем составляет 50-100 мм. Пенопласт крепят на клей, можно использовать полимерный или на цементной основе. После высыхания клея выполняют обратную засыпку грунта.
Шаг 9. Монтируют стропила из бруска 50х70 или 50х100 мм. Стропильные ноги закрепляют с помощью врезки в обвязочный и коньковый брусья. В коньковом брусе заранее делают пазы для листов поликарбоната. В стропилах также выполняют пазы для шпросов.
Шаг 10. По заранее выполненным пазам укладывают шпросы из деревянной рейки. Они должны лечь вровень со стропилами. После монтажа все деревянные элементы конструкции пропитывают антисептиком в два-три слоя.
Шаг 11. На подготовленные скаты укладывают первый слой поликарбоната толщиной 4 или 6 мм. При укладке важно соблюдать направление внутренних каналов – по ним должен беспрепятственно стекать конденсат.
Верхние торцы листов заклеивают специальной лентой, промазывают силиконовым герметиком и заводят в пазы в коньковом брусе. Нижние торцы заклеивают водопроницаемым герметиком или агроволокном. Листы крепят по заранее просверленным отверстиям через деревянные рейки толщиной 16 мм.
Первый слой поликарбоната и крепежные рейки
На эти рейки позже будет уложен второй слой поликарбоната. Зазор в 16 мм является оптимальным для сохранения тепла.
Шаг 12. Монтируют на направляющие рейки второй слой поликарбоната толщиной 6 или 8 мм. Верхние торцы листов герметизируют с помощью ленты и садят в пазы в коньковом брусе на силиконовый герметик.
Листы крепят к рейкам на специальные саморезы для поликарбоната с . Для продольного соединения используют соединительный профиль.
Шаг 13. Свободные концы шпросов и направляющих реек подрезают вровень с листами поликарбоната. Для заделки торцов и краев листов, а также воздушного зазора между ними, используют оцинкованный профиль для гипсокартона подходящей ширины. Профиль крепят саморезами к торцам реек.
Шаг 14. Коньковый брус также отделывают оцинкованным профилем, помазывая все стыки силиконовым герметиком для полной герметизации кровли.
Шаг 15. Над тамбуром настилают односкатную крышу и оснащают его открывающимся люком. Крышу и люк утепляют пенопластом.
Внутри тамбура делают лестницу из дерева или бетона. Для бетонной лестницы выполняют опалубку из досок, ступеньки армируют кладочной сеткой.
Шаг 16. Внутри теплицы ближе к тамбуру устанавливают отопительную печь (обязательно на твердое основание – бетонную плиту, кирпичи или тротуарную плитку). Дымоход из сэндвич-трубы выводят через стену.
При установке вместо печи системы воздушного обогрева, в грунт закладывают пластиковые трубы. Их кладут по периметру будущих гряд или под стеллажами. К трубам подключают тепловентилятор.
Шаг 17. Вокруг внешней дымовой трубы выкладывают защитный колодец из кирпича. Саму трубу лучше оснастить зонтом и искрогасителем, чтобы искры не прожгли поликарбонат. Крышу тамбура застилают рулонным кровельным материалом или обрезками линолеума.
После окончания монтажа можно приступать к закладке гряд или установке стеллажей. Такая траншейная теплица способна удерживать температуру в плюсовом диапазоне при понижении температуры наружного воздуха до -10°С без отопления.
При понижении температуры ниже -10°С, необходимо топить печь один раз в день рано утром. Днем тепло внутри поддерживается за счет нагрева солнцем, а вечером и ночью – за счет теплоотдачи от стен и грунта. В такой теплице зимой прекрасно себя чувствуют горшечные и контейнерные растения, которым необходима высокая влажность и перепад дневных и ночных температур.
Выращивание рассады и овощей в теплице имеет свои очевидные преимущества, но не всем садоводам нравятся конструкции из поликарбоната и пленки, являющиеся, по мнению некоторых, недостаточно привлекательными. И для тех, кому важна не только функциональность, но и красота, существуют .
Цены на пенобетонные блоки
пенобетонные блоки
Траншейная теплица из термоблоков
Термоблоки – это несъемная опалубка из полистирола, обладающая достаточной жесткостью и низкой теплопроводностью. Блоки устанавливают на вертикально закрепленную арматуру в виде стены и заливают бетоном. Строительство из термоблоков ведется довольно быстро, а стены получаются прочными и хорошо утепленными.
Представленная на иллюстрациях теплица ориентирована с запада на восток, имеет двускатную кровлю с различной величиной скатов. Северный скат обшит листами ОСБ и мягкой черепицей, южный сделан из сотового поликарбоната 10 мм. Для улучшения освещенности в теплице предусмотрено дополнительное освещение лампами ДНаТ.
Шаг 1. Размечают участок и копают котлован под теплицу по описанной выше технологии.
Шаг 2. Устанавливают опалубку под фундамент и армируют ее, используя рифленый пруток Ø12-14 мм. Арматуру кладут в два горизонтальных ряда на уровне расположения фундамента и устанавливают вертикально на высоту стен. Выполняют вязку пересечений арматуры с помощью отожженной проволоки. Заливают фундамент бетоном и оставляют на 15-25 дней для набора прочности.
Шаг 3. Обрабатывают фундамент жидкой битумной гидроизоляцией в несколько слоев. Засыпают дно траншеи песком и выравнивают его.
Шаг 4. Устанавливают первый ряд термоблоков и заливают их бетоном. Стыки блоков при появлении щелей промазывают цементным раствором.
Шаг 5. Каждые три ряда необходимо выполнять горизонтальное армирование с помощью рифленых прутков. Их укладывают на специальные направляющие в термоблоках.
Шаг 6. По достижении уровня грунта внешнюю сторону кладки оборачивают рулонной гидроизоляцией, закрывают листами плоского шифера и выполняют обратную засыпку грунта.
Шаг 7. Продолжают кладку надземной части стен по той же технологии. Выполняют дверные и оконные проемы.
