Как готовят плодово ягодные деревья к зиме. Подготовка декоративных кустарников и садовых растений к зиме

Лето на дворе не особенно жаркое: июнь расстроил нас ночными заморозками, огурцы и помидоры перестали расти, да и остальные растения вели себя очень настороженно, как будто боялись возвращения холодов. Июль всё же вступил в свои права и немного побаловал нас солнышком...

Даже гроза одна проскочила и несколько дождичков прошло, но и они не смогли промочить сухую почву. Начнёшь копать, чтобы посадить новое растение, а там, на глубине десяти-пятнадцати сантиметров, сухо-пресухо, а земля напоминает цемент – серая спрессованная масса. Даже если у кого-то есть колодец, воды из него явно не хватает. Бывали, конечно, годы и похуже, когда ни капли воды не выпадало в течение трёх месяцев, но и в этом году до начала августа для плодовых деревьев естественного полива было явно недостаточно.

Осенний уход за яблонями

Проверять, насколько пропитана влагой земля, нужно уже осенью. Для этого в ней следует выкопать ямку на штык лопаты. Если почва сухая на глубине 20 см, нужен влагозарядный полив плодовых деревьев. Перед этим землю желательно порыхлить. Особенно важна эта процедура в том случае, если растение посажено на бугре. Без рыхления вода при поливе впитывается в землю плохо, находит уклоны и скатывается. Смотришь – то там ручеёк сошёл, то здесь. А через разрыхлённую землю вода попадает прямо к корням.

Совет:

Рыхление почвы под плодовыми деревьями и полив следует проводить в районе всасывающих корней, расположение которых можно определить по диаметру кроны.

Норма полива яблонь

Когда-то, в первое десятилетие существования садоводства, на нашем импровизированном рынке продавала свои саженцы бабушка Люба. Одета она была по-простому, по-крестьянски. Прежде чем отпустить покупателя, долго объясняла, что деревья при посадке нужно поливать трижды (так же как и при посадке ягодных кустарников), с интервалом в двадцать-тридцать минут. «Зачем?» – думалось мне, а некоторые даже подсмеивались над советами причудливой старушки. А старушка старалась передать нам богатый опыт общения с землёй-матушкой, своё понимание природы и любовь к ней.

Во время первого полива сухая земля не удерживает влагу. Чтобы пропитаться водой и разбухнуть, ей нужно время. И только второй и третий поливы могут напитать землю полностью. Некоторые садоводы вкапывают под плодовые деревья трубы с отверстиями: поливочная вода заливается в трубы и потом медленно впитывается в почву.

Понаблюдайте за растениями в контейнерах: горшках, банках, баллонах. Если землю не рыхлить, полив бесполезен: вода бежит к краям контейнеров, скатывается по стенкам и уходит в отверстия, а ком земли так и остаётся сухим. Так что полив плодовых деревьев – не такое уж простое дело.
Так что, если осень будет стоять сухая, нужно будет хорошенько полить наши растения. Рекомендуемый расход воды для плодовых деревьев – от пяти до пятнадцати вёдер, в зависимости от возраста дерева и его размера.

Подкормка яблонь

Правильно проводя подкормки в течение лета и осени, мы также способствуем тому, чтобы наши плодовые растения встретили зиму подготовленными. В первую половину лета, до середины июля, можно использовать удобрения (минеральные или органические), в которых присутствует азот. Сейчас на пакетах с минеральными удобрениями даже не надо искать состав: сколько там азота, фосфора и калия. На упаковке просто пишут – «Кемира весеннее-летнее» или «Кемира осеннее». Правда, я – сторонница органического земледелия, поэтому все подкормки в первую половину лета провожу зелёными удобрениями и настоем навоза, а во вторую – золой. В золе, так же как и в сборных минеральных удобрениях, присутствуют фосфор и калий, которые способствуют росту корней и вызреванию древесины.

В августе надо осмотреть плодовые деревья, особенно молодые. На концах молодых ветвей с сильным приростом должна образоваться верхушечная почка. Если рост побега продолжается, то его макушку можно и нужно прищипнуть.

Лечение яблони

Если весной и летом время было упущено, то до зимы наши деревья следует подлечить обязательно. Даже в сентябре не поздно использовать лечение щавелем. При обнаружении повреждений коры очищаем рану садовым ножом до здоровой древесины. Берём полиэтилен (его размер должен превышать рану), сверху кладём тряпочку с размятым щавелем и накладываем на повреждённый участок, плотно привязав к стволу. За полтора-два месяца рана затянется. Только не забудьте снять эту обвязку до зимы. Мелкие повреждения тоже зачищаются до здоровой древесины, обрабатываются раствором медного купороса (из расчёта 10 г на 1л воды), подсушиваются и замазываются садовым варом.

А вот мой дед в Новгородской области, как рассказывала мне мама, лечил деревья, замазывая их составом из глины и навоза. В прошлом году я вовремя не заметила, что у одной моей яблони с южной стороны повреждена кора. В итоге повреждения захватили более половины диаметра штамба. В первую очередь это сказалось на листве: питания поступало мало, и листики стали белёсыми. Весной я счистила всю повреждённую кору, обработала деревце раствором медного купороса, замазала раствором коровяка с зелёной глиной и обмотала капроновым чулком, чтобы раствор не смывался дождями.

При серьёзных повреждениях коры начинается рост приствольных побегов. Я оставила два самых сильных. Если к весне они дорастут до здоровой части древесины, то сделаю прививку: приствольные побеги привью в здоровую часть. Может быть, и удастся спасти яблоньку, ведь ей всего-то ещё пять лет.

Болезни плодовых деревьев. Опрыскивание

В одном из старых журналов «Юный Натуралист» вычитала, что мхи, или лишайники, являются хорошими индикаторами чистоты воздуха. Наиболее чувствительны к его загрязнению те лишайники, которые обитают на коре деревьев. Поэтому вы не встретите их в промышленных районах, около фабрик и заводов, извергающих вредные выбросы своего производства в атмосферу.

У нас в Бабино, к счастью, лишайники ещё появляются на деревьях – значит, пока с природой и атмосферой всё в порядке. Но с лишайники на плодовых деревьях - это болезнь и с ней всё же нужно бороться. Борьба эта хоть и кропотливая, но простая: жёсткой щёткой счищаем лишайники, стараясь не повредить кору. Ещё лучше при этом использовать мыльную воду. Кстати, после побелки плодовых деревьев, даже после того, как её смоют дожди, кора становится ровной и гладкой, и мхи на ней не появляются.

А вот парша – это действительно страшный вредитель плодовых деревьев. Летом, особенно в сырые дождливые годы, на листьях появляются тёмные пятна, а на плодах – небольшие изменения цвета. В дальнейшем эти места растрескиваются и плоды перестают расти. Возбудитель этого заболевания – гриб, зимующий на опавших листьях. Осенью после опадения листвы мы сгребаем листья и проводим опрыскивание плодовых деревьев раствором мочевины (500г на 10 л воды).

Побелка деревьев

Побелку проводят не для красоты, хотя, конечно, поздней осенью сад, в котором заботливые хозяева побелили деревья, выглядит очень ухоженно.

Ранней весной тёмные стволы нагреваются на солнце, а ночью сильно охлаждаются. Из-за этого в коре появляется множество мелких трещин, которые затем сливаются в пятна, и кора отмирает. Чаще всего это происходит в развилках деревьев. А побелённые стволы нагреваются меньше.

Мы готовим смесь для побелки сами: берём глину, мел или гашёную известь в равных количествах, разводим до консистенции жидкой сметаны, добавляем 100 граммов медного купороса (на ведро). Чтобы раствор не смывался дождями, можно добавить в него «ПВА» или сварить столярный клей. Я обычно белю деревья на высоту своего роста, хотя иногда встаю на скамеечку, так как хочется обработать вышерасположенные развилки или веточки, покрытые сажистым чёрным налётом.

Побелку следует производить поздней осенью, в плюсовую температуру. Занятие это трудоёмкое, но сознание того, что твои питомцы уйдут в зиму подготовленными, позволяет справиться со всеми трудностями. Перепачкаешься в побелке, замёрзнешь – тем приятнее будет после выполненной работы согреться у натопленной печки и выпить чашку ароматного чая с травами, запасёнными летом.

Защита от грызунов

В первую очередь зайцы повреждают молодые саженцы с нежной корой, поэтому такие деревья нуждаются в защите больше всего. Мы уже много лет используем для укрытия крафт-бумагу и еловый лапник.

Крафт-бумага – это материал, в который упаковывают цемент. Она плотная, со специальной пропиткой, не размокает от воды. Режем эту бумагу на полосы шириной 20–30 см и заматываем ею ствол снизу доверху как бинтом, а затем обвязываем лапником или строительными мешками. Кстати, можно использовать строительные мешки и без предварительной обвязки крафт-бумагой. Во-первых, такие мешки, в отличие от полиэтилена, «дышат», во-вторых, мыши и зайцы их не грызут, а в-третьих, белый цвет не позволяет стволам деревьев перегреваться от солнца. Только обвязывать надо тщательно, от самой земли: весной приствольные круги, особенно у самых стволов, быстро освобождаются от снега, а мышки не дремлют!

Осенью после сбора плодов не бросайте ваш сад на произвол судьбы, позаботьтесь о деревьях – ваших друзьях и кормильцах, и в следующем году они отблагодарят вас новым урожаем!

«Дела садовые» № 8 (24), 2008 г.

Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. У плодовых деревьев вырежьте на кольцо больные и сухие ветви. Срезы зачистите садовым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды). У кустарников удалите поросль, лишние побеги, засохшие и больные ветви. Срезы большой площади через несколько часов замажьте садовым варом.
Если весной вы делали прививку плодовых деревьев, к осени привой достигнет более полуметра высоты. Поэтому стоявшие рядом колышки нужно заменить на более высокие и привязать побеги, придав им строго вертикальное положение. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.
Вырежьте отплодоносившие побеги малины и ежевики . Однолетние побеги пригните к земле , чтобы они лучше перезимовали.
Очистите кору плодовых деревьев от вредителей. Прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их "зимние квартиры ": счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.
Для профилактики болезней можно опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.
Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз - лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.

Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость -каприфиоль, лимонники , побеги плетистой розы .Клематисы надо предварительно обрезать . Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке.
Лозы, снятые с опор, можно ничем не укрывать: они отлично зимуют и так.
Правильно высушенные клубнелуковицы гладиолусов разложите по сортам в капроновые мешочки и поместите в коробки. Коробки закройте крышками и оберните газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1-5°С, относительная влажность воздуха около 80%.
Когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов , выкопайте их клубни , срежьте побеги на 4-5 см выше корневой шейки. Промойте их, вырежьте поврежденные части, присыпьте срезы толченым углем. После этого клубни сушат в прохладном помещении (+5-12° С) около двух недель. Теперь их можно убрать на зимнее хранение.
Выкопанные клубни крокосмии (монтбреции) и бегонии просушите. Оптимальная температура хранения для них - +2-8°С.
Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, - розы , дейции , керрию , вейгелу , спирею сливолистную, будлею и т.п. Для этого удобно использовать "рогатины" из сучковатых ветвей деревьев.
Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см. У флоксов , аконитов , посконникив , рудбекий , эхинацей оставляют до 10-15 см стеблей.
Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5-10 см. и замульчировать слоем торфа.
Окучьте на 15-20 см лилии , клематисы , розы и укоренные черенки, укройте их лапником, чтобы они зимой не замерзли. К укрытию луковичных не стоит приступать раньше, чем земля немного промерзнет, иначе в теплую погоду они начнут расти, и тогда уже ничто не спасет их от вымерзания.
С наступлением заморозков укройте розы лапником, сухими листьями или другими укрывными материалами. Важно не укрывать растения раньше времени, чтобы они не начали подгнивать.
Посадки луковичных - тюльпаны , нарциссы , гиацинты (особенно на альпийской горке) - с наступлением заморозков укройте листьями или древесной стружкой слоем 10-15 см. Сверху прижмите лапником.
Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники - инкарвиллею, сортовые эхинацеи , капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии , платикодон , флоксы молодые древовидные гортензии , а также крупнолистные гортензии.
Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
В почву под взрослые деревья и кустарники плодовых культур внесите доломитовую муку. Это удобрение необходимо для раскисления почвы.
Если вы собираетесь сеять зелень под зиму, подготовьте грядки . Заложите в почву растительные остатки, которые будут согревать всходы весной.
В перекопанную и удобренную почву в середине ноября высейте аcтру китайскую, календулу , табак душистый и другие холодостойкие летники.
Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики , наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой. Тогда весной вы не "потеряете" всходы. Поставьте в отапливаемое помещение ведро земли или торфа, чтобы потом засыпать семена.
Подготовьте почву под посадки будущего года. Перекопайте землю на глубину 25-30 см, не разбивая комья. Так почва лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной. Внесите органические или минеральные удобрения.

Подготовьте посадочные ямы под весеннюю посадку саженцев плодовых деревьев .
Перекопайте почву в приствольных кругах взрослых деревьев и кустраников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.
Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже нужно снять и сжечь.
С помощью специальных грабель удалите с лужайки сухие листья, мертвую траву и мох. Обновите "облысевшие" участки: засейте их заново.
Сложите в компостную кучу растительные остатки, оставшиеся после уборки урожая. Туда также можно сложите опавшие листья.
"Перелопатьте" компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором - 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход - 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
Если опавшие листья выглядят здоровыми и не влажные, сгребите их в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Они пригодятся вам, чтобы укрывать незимостойкие растения.
Соберите и закопайте опавшие плоды, поврежденные болезнями или загнившие. Тоже самое нужно сделать с оставшимися на деревьях загнившими плодами. Сброшенные листья, зараженные вредителями, можно просто сжечь.
Замульчируйте приствольные круги плодовых культур, особо подверженных подмерзанию. В качестве мульчи можно использовать кору или сухие листья.
Побелите штамбы и основания скелетных ветвей у плодовых деревьев (яблонь , слив и других). Это защитит их от повреждения - не только морозами, но и жгучим весенним солнцем.
Свяжите шпагатом ветви колонновидных кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег не испортил их формы.
Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины , ежевики , полыни , тростником , толем или сеткой. Это необходимо сделать с наступлением устойчивых заморозков. Защитное покрытие должно плотно прилегать к коре дерева.
В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.
Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом - лапником, хвоей (но не опилками) - грядки с земляникой .
Для защиты теплолюбивых растений установите щиты от ветра, на грядки набросайте листву, ветки, лапник.
Внесите в дом контейнеры с холодостойкими субтропическими видами растений, оставшиеся до заморозков на свежем воздухе: самшит, лавр , аукуба, криптомерия.
Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии , которые хочется сохранить до следующего сезона .
Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.
Все краны на зиму оставьте открытыми.
Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.
Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30-50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.
Следите за температурой и влажностью в подвалах и хранилищах. Оптимальная влажность для хранения овощей - 90-95%, а температура - +1-2°С. Если температура поднимается выше 5°С, усильте проветривание.
Не реже двух раз в месяц проверяйте хранящийся урожай, а также клубни, клубнелуковицы и корневища. Загнившие отбирайте и выбрасывайте.

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Вот и собран урожай фруктов, прошла жаркая пора заготовок на зиму. Сад завершает вегетативный сезон и готовится к периоду длительного покоя. Осенняя , обработка их осенью – важный этап в уходе за садом. Именно этот вид работ обеспечит ваши растения нормальными условиями роста, развития и плодоношения в новом сезоне.

Осенние работы в саду можно разделить на следующие мероприятия:

Уничтожение куколок и личинок опасных насекомых;

Борьба с возбудителями заболеваний, грибками, инфекциями, вредоносными микроорганизмами;

Утепление штамбов;

Защита деревьев от нашествия грызунов зимой.

Для достижения поставленных целей следует провести опрыскивание растений, и установку различных заградительных сооружений из подручных средств.

Профилактика заболеваний деревьев

С помощью фунгицидов уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Если не опрыскать растения фунгицидными составами, то возбудители болезней могут расплодиться по всему саду, особенно в условиях повышенной влажности и плюсовой температуры, которые характерны для осени, и ваши деревья весной будут страдать от всевозможных грибов и бактерий.

Борьба с опасными насекомыми

С помощью уничтожают . Именно в этот период насекомые готовятся к спячке, обустраивая себе уютные гнезда в коре, на ветвях, в почве приствольных кругов. Чтобы избавиться от большинства вредоносных букашек проводят обрезку веток, имеющих визуальные повреждения. Это называется – осенняя . Обязательна перекопка земли в приствольных кругах и тщательная уборка растительных остатков, в которых зимуют вредители. Насекомые, живущие в коре деревьев, уничтожаются путём побелки штамбов деревьев.

Первым делом стволы очищают от старой коры скребком или щеткой (металлической), затем трещины и места обрезки крупных ветвей замазывают садовым варом, далее проводят процедуру побелки специальным составом, желательно с добавлением инсектицидов для усиления эффекта. Такой порядок действия обеспечит практически полное уничтожение яйцекладок, куколок и зимних «гнезд» вредителей.

Защита от грызунов при подготовке плодовых деревьев к зиме

Для начала штамбы каждого дерева следует утеплить, чтобы предотвратить обморожение в условиях суровой зимы. Опытные огородники обматывают стволы старыми капроновыми чулками, используют в качестве утеплителя еловый либо сосновый лапник, оборачивают штамбы толем или рубероидом. Высота импровизированной «шубы» должна быть около 1 метра.

Если в вашем регионе зимы особо морозные, то между слоем рубероида и корой прокладывают холщовую ткань, сено или солому. Это создает дополнительное утепление для деревьев. На дачных участках, расположенных рядом с лесом, имеет смысл дополнительно защитить штамбы колючей проволокой, которая не даст зайцам и прочим грызунам в течение всей зимы лакомиться корой садовых деревьев.

Составы для опрыскивания деревьев осенью

1. Карбамид (мочевина) . Обработку проводят, когда около 70% листвы уже опало, используя по 600 гр мочевины на каждое стандартное ведро воды. Опрыскивать карбамидом можно лишь до середины октября, поскольку раствор насыщает деревья азотными соединениями, активизирующими рост, что крайне нежелательно перед заморозками. Деревья должны успеть полноценно подготовиться к периоду покоя.

Раствором мочевины обрабатывают и деревья, и почву под ними – это ускоряет процессы разложения листвы и способствует оздоровлению всего сада. Данный метод позволяет избавиться от инфекционных агентов (грибки, парша, пятнистости) и части вредителей. Опрыскивать деревья следует в сухую безветренную погоду, тщательно обрабатывая каждую ветку, мелкокапельными струями.

2. Медный купорос . Фунгицидный раствор помогает избавиться от , курчавости, антракциноза, монилиоза, мучнистой росы, гнилостных болезней, обеззараживает раны на деревьях, насыщает растения и почву соединениями меди. Фунгицид применяют для обработки яблонь, груш, айвы, вишни, черешни и слив в конце октября. Температура в день обработки должна быть не ниже +5°С, а погода стоять безветренной. Разводят медный купорос из расчета от 50 до 100 гр действующего вещества на 10 л воды.

3. Бордосская смесь . Добавление в медный купорос гашеной извести – способ получения самого популярного состава для борьбы и с заболеваниями деревьев, и с их вредителями. Бордосская жидкость помогает избавиться от парши, коккомикоза, мучнистой росы, пятнистости и иных опасных болезней сада.

400 гр извести растворяют в ведре воды, затем в жидкость, постоянно помешивая, вливают тонкой струей раствор медного купороса, который готовится из расчета 300 гр голубых кристаллов на трехлитровую банку теплой воды. Фунгицидная жидкость имеет приятный голубой цвет. Обработку проводят в начале ноября, опрыскивая все побеги и ветви. После опрыскивания растения могут покрыться красивой небесной пленкой, которая после нескольких дождей смоется.

Обработка деревьев бордосской смесью поздней осенью позволяет избавляться от болезней и вредителей, не нанося вред полезным опыляющим насекомым, которые массово вылетают в период весеннего цветения. После осеннего опрыскивания ваш сад будет защищен от опасных насекомых и болезнетворных микроорганизмов в новом сезоне.

Когда будет окончена подготовка плодовых деревьев к зиме , не забудьте сжечь растительные остатки (опад и обрезанные ветви), чтобы не допустить размножения в них бактерий и вредителей. Хороших вам урожаев и всех благ! До встречи!

А плодовые деревья? Впрочем, тут впору задаться еще одним вопросом: что и как надо делать? Вот и давайте послушаем опытного человека.

Я хотела бы ободрить тех дачников, у кого в этом сезоне что-то не получилось. Это ничего – вы все сумеете преодолеть!

Ну а я хочу прибавить еще один «пятак» в общую копилку знаний. Вот много уже было статей о том, что надо сделать для того, чтобы в суровые холодные месяцы сад не подмерз и его не атаковали бы грызуны.

Лично я начинаю готовить деревья к зиме уже в сентябре, когда о снегах и морозах даже думать еще не хочется. А надо. Итак, перво-наперво внимательно осматриваю кору на стволах: от самой земли и до того уровня, куда могу забраться. Особое внимание к трещинам, ранам и соединениям ветвей со стволом или друг с другом.

Все подозрительные участки ствола и ветвей чищу щеткой с не слишком жесткими капроновыми щетинками, чтобы не ранить деревья. Если есть необходимость, то места трещин и ран скоблю острым ножом до здоровой ткани, затем чищу мягкой кистью и замазываю садовым варом.

Провожу обрезку лишних, больных или мешающих друг другу ветвей. Стараюсь, чтобы места спилов были ровные, без «задиров» коры и лишних сучков.

Все срезы диаметром толще карандаша также замазываю варом. Места соединения веток – любимое место откладки яиц бабочек-вредителей, поэтому их тоже чищу с помощью щетки. После этого даю деревьям время прийти в себя, а срезам зажить.

Бинты для сада

Давно уже отказалась от осенне-весенней побелки стволов, так как занятие это непростое, затратное, а особого толка от него нет. Вместо этого при понижении температуры ниже 5° я обматываю стволы и ветки бинтами – полосками шириной 15 см, нарезанными из белого укрывного материала (для толстых деревьев их ширина 20 см). В длину у меня они получаются по 5 м.

Беру первый бинт и, начиная от земли, обвиваю им ствол так, чтобы второй виток закрывал половину первого, и так все выше и выше. Затем беру второй бинт и все повторяю, при этом его конец подтыкаю за край предыдущего бинта или обвязываю шнурком.

Метод мне очень понравился, так как дерево защищено от сильного мороза и ветра, а за счет белого цвета бинтов еще и от весенних ожогов коры. Да и посягательств со стороны грызунов не видела еще ни разу. Вредителей тоже не стало, потому что ствол и ветки защищены от кладок. Снимаю бинты весной при устойчивой плюсовой температуре, сворачиваю и убираю их до осени.

А еще попробовала пропитывать эти ленты препаратами против вредителей. Мне кажется, стало еще эффективней. Молодые саженцы первые две зимы вообще забинтовываю с головой, чтобы дать им возможность получше прижиться. Думаю, моя идея всем пригодится.

Нина Гулидова г. Владивосток

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Готовим сад к зиме и...

: Готовим сад к зимеБелый сидератДля...

: Осень в цветнике: готовим многолетники...

В октябре природа готовится к зиме . Красивых погожих дней становится все меньше и меньше, a работы в саду еще очень много…

В этом месяце надо собрать поздние сорта яблок и груш. Народный календарь советует это сделать к одному из великих осенних праздников - Покровы, которое выпадает на 14 октября. Сорванные плоды не держите на открытом воздухе, тем более на солнце. Зимние сорта, предназначенные для длительного хранения - лучше хранить отдельно от осенних сортов.

Если вы собрали хороший урожай и хотите (a кто этого не хочет), чтобы и в следующем году уродило густо, помогите своему саду - подготовьте деревья и ягодные кустарники к зимовке.

Сначала сгребают и закладывают в компостные кучи опавшую листву и растительные остатки (шар листьев - 10-15 см, потом такой же шар земли). Никогда не сжигайте листья. Ведь в опавшей листве зимуют не только вредители, но и полезные насекомые, которые весной и летом активно уничтожают врагов сада. Сжигая листья, мы не только уничтожаем наших бескорыстных помощников, но и обедняем почву, лишаем корни защиты от вымерзания. Как следствие, ослабленные деревья болеют, меньше живут.

Можно листья осенью не сгребать, a прикапывать. Прелая листва - это питание для полезных бактерий, грибов, личинок, насекомых и дождевых червей.

Отдельно следует сказать про мумифицированные плоды. В особенности много их бывает в годы с повышенной влажностью и температурой. Именно они являются источником инфекции довольно распространенной болезни - плодовой гнили. Весной на таких плодах появляется конидиальное спороношение; дальше конидии разносит ветер, дождь или насекомые и заражают молодые плоды. Поэтому, после сбора поздних сортов яблок и груш из-под деревьев удаляют все поврежденные и высохшие плоды. Иначе в следующем году Вам не сдобровать.

К наступлению морозов на штамбах и скелетных ветвях залечивают раковые раны. Острым ножом их зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 1%-ным медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазывают. Для приготовления простейшей лечебной замазки можно использовать глину и коровяк, взятые в одинаковом соотношении.

Не следует откладывать к весне побелку штамбов и основания скелетных ветвей известью, сделать это необходимо осенью. Дело в том, что осенняя побелка деревьев охраняет кору от зимних перепадов температуры, от повреждения деревьев солнечными ожогами.

Для молодых деревьев лучше использовать свежегашеную известь (2-3 кг на 10 л воды), прибавляя к ней для лучшего прилипания глину (1 кг на указанную норму). С этой же целью можно использовать снятое молоко (2 л на 10 л смеси) или клейстер из муки (100 г на 10 л смеси).

Для отпугивания мышей и зайцев можно обмазать штамбы и скелетные ветви смесью с резким запахом (глина и коровяк - 1:1), прибавляя 2 ст. ложки карболовой кислоты или 100 г креолина на 10 л воды. Для защиты от грызунов молодые деревья (штамбы и скелетные ветки) обязательно на зиму о6вязывают.

Хорошие результаты в борьбе с паршой и другими болезнями в послеуборочный период дает опрыскивание листьев 5%- раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это ускорит опадение листьев, они быстрее разлагаются, a вместе с листвой пропадают гифы гриба, которые вызывают паршу. Но на этом не останавливайтесь. Чтобы результат был весомей - опрыскивайте и почву под деревом, но уже 7%-ным раствором. B первую очередь такую обработку проводят под молодыми, и только что посаженными деревьями, a также в междурядьях земляники.

В конце месяца следует провести влагозарядочный полив, увлажнив почти метровый шар почвы.

Ha смородине выщипывают чрезмерно набухшие почки - это уже "результат работы" смородинового клеща.

Ha малине вырезают (кто этого не сделал раньше) и сжигают отплодоносившие побеги, a также побеги, пораженные пурпуровой пятнистостю, малиновой почечной молью, стеблевой галлицей.

Земляничные грядки осенью тщательно очищают от растений, больных серой гнилью, пятнистостями, мучнистой росой, фитофторозом, от растительных остатков и уничтожают их.

Ягодные кусты, пораженные вирусными болезнями, лучше всего выкорчевать и сжечь.

Большое значение для сада имеет осеннее перекапывание приствольных кругов и прикустовых полос. С одной стороны, Вы заделываете в почву сорняки и опавшие листья, которые могут быть заражены болезнями, a с другой - выворачиваете на поверхность вредителей, которые устроились зимовать в верхних шарах почвы: жуков, личинок и т.д., их с готовностью поедают птицы. Эта работа имеет свои тонкости. Лопату нельзя сильно углублять в землю, чтобы не повредить корни деревьев. Около штамба копайте не глубже 10-12 см, a дальше можно обрабатывать и глубже: возле семечковых деревьев - на 20 см, a косточковых - на 16-18 см.

Перед перекапыванием под кронами плодовых деревьев необходимо равномерно внести органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м - 40-60 г суперфосфата, 20-30 г сульфата калия: перегноя или компоста. Органические удобрения обычно вносят один раз в 3 года, минеральные - ежегодно. Дозы колеблются в зависимости от плодородия почвы, возраста и силы роста растений.

Для защиты корней от вымерзания - утепляют почву, мульчируя приствольные круги плодовых и посадки ягодных культур перегноем, компостом или торфом слоем 5-6 см. Песчаные почвы промерзают больше, поэтому мульчирующий слой должен быть более толстым.

Междурядья на земляничных грядках хорошо укрыть опавшей хвоей слоем толщиной 6-8 см, y кого есть возможность набрать ее в лесу. Ее специфический запах отпугивает многих вредителей, под хвоей хорошо сохраняется влажность, корневая система земляники будет хорошо защищена от морозов. Весной - это хорошее удобрение и, одновременно улучшается структура почвы.