Как правильно сформировать крону плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев

Основная цель обрезки и формирования - получение прочного высокопродуктивного и долговечного дерева. В то же время обрезка - сильнодействующее средство, и при злоупотреблении или неправильном выполнении она может нанести значительный вред - снизить зимостойкость и урожайность, затянуть время вступления в плодоношение. Обрезка - болезненная хирургическая операция, и делать ее нужно лишь в той мере, насколько это необходимо и целесообразно.

Ограничение высоты дерева при формировании кроны. В старых поволжских садах немало было плодовых деревьев высотой до 5-6 и даже 7 м. И сейчас некоторые садоводы-любители, особенно в загущенных садах, не ограничивают рост деревьев в высоту. Иногда даже считают, что высокое дерево красивее и урожайнее.

В настоящее время установлено, что на урожай дерева в первую очередь влияет проекция кроны, то есть занимаемая ею площадь, но никак не высота. Дело в том, что чем выше дерево, тем выше перемещается урожай плодов, внутри же кроны дерева ветви оголяются и пространство остается пустым - не только без плодов, но даже почти без листьев. На самой верхушке высокого дерева плодов также мало.

При пониженной кроне плоды размещаются равномерно по длине ветвей дерева, и поэтому снижение высоты дерева даже до 3 м совершенно не отражается на урожайности.

В связи с этим в последние годы повсюду перешли на пониженную высоту дерева, ограничивая ее до 3 м, вырезкой проводника над последней (верхней) ветвью, на высоте 1,8-2 м от поверхности почвы, причем самую верхнюю ветвь ослабляют и направляют в сторону.

Поскольку общая высота дерева слагается из высоты кроны и штамба, последний влияет на высоту дерева. Поэтому в садах Татарии, особенно коллективных и приусадебных, высота штамба должна быть очень небольшой-40-60 см. Низкий штамб в местностях с холодной зимой, в том числе и в Татарии, ценен также тем, что и штамб, и основания скелетных сучьев, которые чаще и сильнее всего повреждаются, в этом случае зимой оказываются под снегом. А от прочности оснований скелетных сучьев в значительной мере зависит прочность и долговечность самого дерева. Однако при бесштамбовой (кустовой) форме или при слишком низком штамбе у яблонь рыхление приствольных кругов затруднительно. В отличие от яблони, вишню и сливу в Татарии необходимо выращивать только в бесштамбовон кустовидной форме.

Создание прочной кроны. От прочности кроны зависит долговечность и урожайность дерева. На этом необходимо специально остановиться потому, что как в промышленных, так и приусадебных садах Татарии не так часто встретишь деревья, имеющие хорошее соподчинение и прочное скрепление сучьев со стволом. А создание прочной кроны дерева особенно важно в связи с тем, что деревья у нас часто подмерзают, а потому часто имеют ослабленную, легко разламывающуюся древесину.

Ветви плодовых деревьев в наших условиях обламываются чаще всего под тяжестью урожая, а весной - снега. Слабая ветвь может обломиться и под действием ветра, даже если она не обременена урожаем. На практике мы видим, что облом ветвей - одна из самых больших бед в садах. Каждая сломанная крупная ветвь - это потеря продуктивности дерева и сокращение его жизни иной раз на несколько лет. На месте обломов древесина загнивает, подмерзает и быстро разрушается. Поэтому там образуются крупные, труднозарастающие, а нередко и незарастающие раны. Там поселяются грибковые болезни, вредители. На местах разломов резко усиливается испарение, в результате чего высыхают и неповрежденные прилегающие слои древесины.

Чтобы избежать обломов или же свести их до минимума, следует обращать особое внимание на прочность скрепления сучьев уже с первых лет жизни дерева в саду, при обрезке и формировании кроны. В дальнейшем это уже будет поздно.

Каковы основные элементы, определяющие прочность кроны? Это угол отхождения ветвей от ствола, их расположение (размещение в пространстве), количество, расстояние между их основаниями. Так, при слишком большом количестве и очень близком размещении их оснований друг к другу прочность их снижается из-за ослабления узлов скрепления со стволом. Но особенно большое значение здесь имеет угол отхождения ветвей от ствола. Садоводам уже давно известно, что чем острее угол отхождения ветви, тем менее прочно она скрепляется со стволом и наоборот. При большом угле отхождения ветви основание ее у ствола значительно расширено, а слои ее древесины переходят в слои древесины ствола таким образом, что образуют своего рода многопластинчатую упругую рессору, пластины которой (слои древесины) при наклоне ветвей только сгибаются и возвращаются затем в исходное положение, но не ломаются. При остром угле отхождения такая «рессорная» связь древесины ветви с древесиной ствола очень мала, большинство слоев после вхождения их в стволовую часть дерева располагаются параллельно с последними и легко отламываются. Поэтому уже при первой формирующей обрезке удаляют ветви, сформировавшиеся под острым углом, независимо от того, сколько ветвей останется и где они расположены. Если их будет мало, недостающее количество можно сформировать и в последующие годы. То же самое - и при однобокости кроны. Оставленная же ветвь, растущая под острым углом, рано или поздно обломится. Эффект оттяжки с целью придания ветви более наклонного положения на прочность ее скрепления невелик, так как оттяжка изменит угол наклона лишь самой ветви, но не угол отхождения от ствола, который останется прежним, как и расположение слоев древесины у ее основания. Правда, в этом случае сама ветвь будет больше пружинить (ее средняя часть), что несколько уменьшит нагрузку на основание ветви.

Прочность скрепления ветвей со стволом имеет первостепенное значение независимо от системы обрезки н формирования кроны, и садовод всегда должен обращать на это особое внимание.

Приемы формирования, когда их лучше использовать. Формирование кроны производится путем обрезки, наклона (нагиба, отгиба) ветвей, их переплетения. В зависимости от поставленной задачи, используют все эти приемы одновременно (с преобладанием одного) или один из них.

Обрезка является наиболее действенным и основным приемом. Причем ее применяют не только для формирования кроны, но и для других целей - санитарной прочистки, омоложения, восстановления дерева после подмерзания. Однако злоупотреблять обрезкой нельзя. Она применяется в двух основных случаях: а) когда неизбежно удаление части дерева или же другие способы формирования (наклон, переплетение) не применимы; б) для стимулирования ростовых процессов дерева, регулирования урожая. Отсюда - обрезка неизбежна и незаменима для регулирования размера проводника; удаления (вырезки) ветвей-конкурентов; удаления ветвей и побегов, растущих под очень острым углом, которые не поправить наклоном; ослабления слишком выступающих («обгоняющих» ростом) скелетных ветвей, путем укорачивания;

удаления и исправления у запущенных молодых деревьев вертикально растущих скелетных ветвей, конкурирующих с проводником и загущающих крону, если оттягивание таких ветвей невозможно или нецелесообразно;

удаления отломленных или высохших сучьев;

удаления сильно загущающих ветвей, в порядке прореживания;

обрезки на обратный рост молодых деревьев, когда восстановление их другими путями невозможно или нецелесообразно (полное вымерзание кроны, круговое повреждение ствола грызунами);

восстанавливающей обрезки подмерзших деревьев;

омолаживающей обрезки старых деревьев или деревьев с затухающим ростом;

чеканки (прищипывания) ветвей, побегов для стимулирования роста и регулирования плодоношения и прекращения затяжного роста побегов;

ограничения высоты дерева;

перепрививки;

удаления волчков, поросли, очистки штамба;

укорачивания побега, ветви.

Побеги и молодые 2-3-летние ветви обрезают и вырезают садовым ножом, более толстые ветви и ствол - садовыми пилами разных конструкций, волчки и молодую поросль - секатором. Срезы, сделанные пилкой, заравнивают острым садовым ножом и замазывают садовым варом, предохраняющим древесину от иссушения.

При необходимости полного удаления ветви, побега их вырезают «на кольцо». При этом срез делают не вплотную, а с оставлением небольшого кольца от основания ветви или побега (отсюда и название «на кольцо»). В то же время нельзя оставлять и пенек.

Если побег срезается частично, то срез нужно делать у той почки, в какую сторону мы хотим направить рост этого побега. Для дальнейшего роста побега вверх, вниз, в стороны срез делают соответственно над верхней, нижней или боковой почкой побега.

У начинающих садоводов неизбежно возникает вопрос - в каком месте делать срез побега, непосредственно у почки или дальше? В старых, а нередко и в новых учебных пособиях по садоводству рекомендуется делать срез побега сразу у почки. Практика показала, что в условиях Татарии, с жарким и засушливым летом, такие почки или засыхают, или же побег получается тонким и коротким вследствие иссушения древесины у его основания, а значительно более сильный побег развивается из нижележащей почки, которую не планировали оставлять. В результате новый сильный побег растет не в ту сторону, куда хотели его направить. Поэтому лучше оставлять небольшой пенек, который в последующие годы засыхает и отваливается.

Следует запомнить и еще одно правило - нельзя вырезать сразу две ветви, основания которых расположены рядом друг с другом. Если возникает такая необходимость, то вторую ветвь следует удалять только на следующий год, причем желательно оставить небольшой пенек. То же самое можно сказать и про вырезку нескольких ветвей, находящихся даже в отдалении друг от друга. Две рядом расположенные крупные раны очень трудно заживают, сильно иссушают прилегающую часть ствола (ветви).

Чтобы избежать отщепов коры и заболони, толстые сучья удаляют «двойным срезом». Вначале их надпиливают снизу, затем делают срез сверху.

Лучшее время для обрезки - ранняя весна. Молодые деревья обрезают только в это время, до набухания почек и начала сокодвижения. Толстые сучья плодоносящих деревьев можно вырезать (обрезать) и несколько позже - до середины мая. Летняя обрезка в нашей зоне не рекомендуется, так как она снижает зимостойкость деревьев.

Наклон и оттягивание ветвей как прием формирования кроны и средство ускорения плодоношения. Выше уже говорилось о том, что обрезку следует использовать в разумных пределах. Если ветвь не загущает крону, нет необходимости ее удалять - можно просто ослабить. Опять-таки для этого совершенно необязательно ее коротко обрезать - достаточно оттянуть ее вниз, и она отстанет в росте, в то же время послужит для утолщения ствола (или основной ветви), даст дополнительную листовую поверхность, а в дальнейшем послужит и для урожая. В отдельных случаях отгибают вниз и крупные скелетные ветви, растущие под острым углом, для увеличения их сопротивляемости к отлому от ствола (у молодых деревьев).

Уже давно в практике садоводства известно, что чем сильнее оттогнута ветвь вниз, тем больше на ней закладывается цветочных почек, рост же ветви при этом подавляется. И наоборот, ветви, направленные вверх, растут очень сильно, но плодовых почек на них закладывается меньше, да и те появляются не скоро. В основе этого лежит перераспределение питательных веществ. Если ветвь сильно наклонена, то отток из нее органических веществ, вырабатываемых листьями, замедляется. А накапливание органических веществ в тканях ветви стимулирует образование плодовых почек. Вспомним хотя бы такие приемы, как подрезку коры ветви (кольцеобразную или частичную), перетяжку ее проволокой, которые также ускоряют плодоношение. В результате подрезки коры или ее перетяжки органические вещества, транспортирующиеся по флоэме (внутренняя, лубяная часть коры), хуже оттекают из ветви, в большом количестве там накапливаются и вызывают формирование цветочных почек. Почвенные же элементы питания, передвигающиеся по сосудам древесины, беспрепятственно доставляются из корней в данную ветвь.

Следует отметить, что подрезка и перетяжка коры, а тем более подрубание корней, хотя и ускоряют плодоношение, являются варварскими приемами, ибо они причиняют вред плодовому дереву. Наклон же ветвей - прием безвредный и достаточно эффективный. Нельзя только забывать о том, что применение его не устраняет полностью необходимости обрезки.

Недостатком наклона (оттягивания) ветвей является трудоемкость. Далее, наклон ускоряет старение ветви, и в дальнейшем приводит к перегрузке ее плодами и ухудшению их качества. Поэтому периодически необходимо проводить омолаживание наклоненных ветвей подрезкой, а при загущении дерева и вовсе их вырезать. Недостатком этого способа является также то, что наклон усиливает образование вертикальных побегов и волчков (при оттягивании основных ветвей).

Техника наклона и оттягивания ветвей. Для наклона ветвей используют такие приемы, как оттягивание с подвязкой шпагатом, переплетение, надлом, скручивание.

Оттягивание с подвязкой шпагатом - наиболее старый, надежный и испытанный прием, широко применяемый в формовом плодоводстве, включая и веретеновидную крону. Его можно использовать также при формировании любого типа кроны для придания в необходимом случае скелетной ветви более наклонного положения. При этом способе ветвь оттягивают в намеченное положение с помощью шпагата, один конец которого подвязывают к ветви, а другой прикрепляют к стволу дерева металлическим кольцом или проволокой к колышку, вбитому в землю. Колышки должны быть достаточной длины, чтобы прочно удерживаться в почве. Для большей надежности они вбиваются с наклоном в сторону от ствола. Оттягивание и подвязку делают весной, осенью шпагат снимают. К этому времени ветвь, как правило, фиксируется в установленном положении. Однако если ветвь толстая, то для более надежной ее фиксации шпагат оставляют и на второй год. Чтобы сохранить колышки при обработке междурядий, их вбивают в зону приствольного круга, а перекопку последних проводят с осторожностью.

Переплетение - оригинальный и интересный способ, заслуживающий большого внимания при формировании кроны любого типа. В этом случае побеги и молодые ветви переводят в горизонтальное или наклонное положение, оттягивая и переплетая их с нижними устойчивыми разветвлениями или заплетая попарно. Побег, растущий кверху, можно также перевести в наклонное положение путем его оплетения нижележащим побегом. Если нужно перевести в наклонное положение два побега (или молодые ветви), близко растущие на одной и той же ветви, то один побег нагибают по одну сторону ветви, другой - по другую, сближают их снизу кольцом и концы переплетают. Можно переплетать таким образом побеги и из двух смежных ветвей. Но во всех случаях загибать (оттягивать) побеги и ветви надо только книзу и переплетать их внизу.

Переплетают побеги и ветви весной, до распускания почек, а расплетают, когда новый прирост из верхушечных почек этих ветвей достигнет длины не менее 8-12 см. К этому времени, благодаря начавшемуся нарастанию древесины, ветвь (побег) после расплетения зафиксируется в новом положении, промежуточном между первоначальным и вновь приданным. Если расплетение сделано слишком рано, то фиксации ветви (побега) в нужном положении не произойдет, и переплетение не достигнет цели. Если же ветки будут расплетены с большим опозданием (в конце лета, осенью), то останутся в том положении, в каком были заплетены. Но все же чем старше и толще ветвь, тем позднее ее нужно расплетать.

Преимущества этого способа: исключается излишняя обрезка, благодаря чему значительно увеличивается количество обрастающих веток с множеством цветковых почек, причем эти ветки не загущают крону, поскольку рост их ослабляется; простота выполнения, не требующего специальных навыков; отпадает необходимость применять специальные материалы, как, например, при подвязке.

Надлом и скручивание. Эти способы формирования пока еще не нашли широкого применения, но их также необходимо знать для того, чтобы при случае использовать. Для надлома молодой побег длиной 15-20 см у полуодревесневшего основания подпирают средним и указательным пальцами, а ногтем большого пальца той же руки раздавливают ткани побега несколько выше его основания. После этого побег перегибают в сторону большого пальца, переводя в наклон. Такой нагиб можно применять и в более поздние сроки, но в этом случае место надлома перемещают выше, в зону полу-древеснения.

В процессе надлома происходит частичное раздавливание тканей с последующим их зарастанием новой древесиной, в результате чего положение побега в дальнейшем фиксируется в приданном ему направлении. Кроме того, это содействует ослаблению роста.

Надлом с целью придания наклонного и горизонтального положения веток можно применять и на 2-3-летних ветках, надламывая их плавно и осторожно, до появления на верхней стороне трещины на коре. Однако надламывать надо так, чтобы все же произошла небольшая деформация древесины и ветвь обратно не отгибалась. В дальнейшем место надлома легко зарастает, и положение ветви, какое мы хотели ей придать, прочно фиксируется.

Для придания наклонного положения ветви применяют также скручивание. Для этого вместо надлома ветвь в необходимом месте скручивают, в результате чего древесина деформируется, и ветви можно придать почти любое заданное положение.

Недостатки формирования путем надлома и скручивания: для качественного выполнения их требуются большие навыки. Кроме того, значительный процент побегов отламывается.

Особенности формирования молодых и плодоносящих деревьев

Формирование и обрезка кроны молодых и плодоносящих деревьев существенно различается. В первые годы жизни дерева в саду у него формируется крона. Отсюда главная задача в этот период - создать прочную хорошо осветленную крону. В эти годы дерево отличается интенсивным ростом, и если хотя бы на два года не заниматься формированием или допустить крупные ошибки, в дальнейшем же будет очень трудно исправить положение. Поэтому молодое деревце формируют ежегодно, используя вышеописанные приемы, включая и обрезку. Другое дело - плодоносящее дерево. Здесь крона уже сформирована, рост значительно ослаблен, поэтому в формировании как таковом уже нет необходимости. Основная задача в работе с кроной здесь сводится к прореживанию, санитарной обрезке, усилению роста в случае его чрезмерного затухания.

В связи с этим особенно ответственны формирование и обрезка молодых деревьев . Здесь очень важно сформировать необходимое количество ветвей, обеспечить их прочное скрепление с кроной и равномерное распределение в пространстве. Скелетным ветвям при недостаточных углах их отхождения придают наклон порядка 50-55°, колебаниями от 45 до 60°. Если ветвь образует со стволом очень острый угол, ее лучше вовсе удалить на кольцо, а выше сформировать новую ветвь или же заполнить пространство ветвями второго порядка других скелетных сучьев. Очень важно также добиться хорошей соподчиненности скелетных ветвей со стволом и проводником (верхняя часть ствола). Для этого проводник всегда должен быть несколько выше верхних ветвей. Если этого не будет, ветви «забьют» проводник, будут стремиться к вертикальному росту, от них во все стороны пойдут ветви второго порядка, и в конце концов крона такого дерева распадется на несколько маленьких крон. В результате прочность скрепления бывших скелетных сучьев значительно уменьшится, и неизбежны разломы. Кроме того, ветви «маленьких крон переплетаются друг с другом, сильно загущают общую крону. И противоположная ошибка - если проводник выгонять слишком высоко над ветвями, основные ветви значительно ослабнут в росте как в толщину, так и в длину, и перестанут быть скелетными - превратятся в обрастающие. Впрочем, такое состояние в соподчиненности ветвей и ствола является вполне нормальным при формировании кроны типа «шпиндельбуш». Полускелетные (ветви первого порядка) и обрастающие (более мелкие) отклоняют в горизонтальное или близкое к нему положение. Это сдерживает их рост и ускоряет закладку на них цветковых (плодовых) почек.

Иногда садоводы стремятся сформировать как можно больше основных скелетных ветвей, в надежде получить на дереве впоследствии как можно больше плодов. Этого не следует делать, так как крона может настолько загуститься, что на внутренних ветках не будет не только плодов, но и листьев. С другой стороны, и вырезать все лишние ветви на кольцо нецелесообразно. Лучше их ослабить нагибом, оттягиванием, переплетением, укорачиванием, и они, отстав в росте, хорошо послужат для утолщения ствола (или скелетной ветви), а также для увеличения урожая в первые годы плодоношения. В дальнейшем же, когда они выполнят свое назначение, их не трудно вырезать полностью (на кольцо). Чтобы ускорить вступление в пору плодоношения, следует избегать сильного укорачивания ветвей у молодых деревьев. Но нельзя впадать при этом и в другую крайность - полностью прекратить укорачивание, ибо это приводит к «голенастости» ветвей. Такие ветви, правда, не ломаются, но зато гнутся чуть ли не до земли даже с небольшим урожаем. Количество скелетных ветвей определяется выбранным типом кроны (системой формирования), на чем конкретно остановимся дальше.

Чтобы ветви равномерно разместить в пространстве, их обрезают на ту боковую почку, куда хотят направить. При неодинаковом развитии слабую ветвь нужно усилить, слишком сильную - несколько слабить. Опущенную ветвь надо поднять, обрезав на верхнюю почку; ветвь, круто растущую вверх, наоборот, опустить, обрезкой на нижнюю почку, а еще лучше оттяжкой шпагатом или заплетением к нижерасположенной ветви. Ни в коем случае нельзя оголять основные скелетные сучья, как это иногда делают в погоне за красотой дерева или просто по неопытности. Ветви второго порядка способствуют утолщению скелетных сучьев, а в дальнейшем на них образуется большое количество плодушек (плодовых веточек) с цветковыми почками. При необходимости их ослабляют вышеописанными способами.

Чтобы знать, как ослабить или усилить ветвь (побег) путем обрезки, необходимо знать и учитывать биологические закономерности развития почек плодового дерева. Сильнее всего на побеге развита верхушечная почка, дающая наибольший рост. Хорошо развитые почки, способные к сильному росту, несет, также средняя треть побега. Почки на нижней части побега самые слабые. Почки, расположенные на верхней стороне побега, дают более сильный рост, чем нижние. Учитывая эти закономерности, сильный рост побега, выбранного в качестве будущей скелетной ветви, можно получить путем оставления для роста верхушечной почки, обрезкой на хорошо развитую почку несколько выше середины побега, путем обрезки на почку верхней стороны побега. Для ослабления роста побега нужно удалить концевую (верхушечную) почку, обрезать на почку с нижней стороны побега, побег обрезать коротко.

Обрезка плодоносящего дерева. При вступлении дерева в пору плодоношения еще продолжается несколько лет неплохой рост побегов и ветвей, затем он затухает. В дальнейшем отдельные разветвления начинают отмирать. Крона дерева все более загущается. Поэтому прореживание кроны усиливают, в то же время стараясь сохранить мелкие обрастающие веточки. Начинать обрезку надо с удаления суши, переплетений, больных, усыхающих ветвей. При незаконченном формировании крон важно уравновесить рост сучьев в ярусах. Трущиеся и поломанные ветви иногда лучше не вырезать, а укорачивать на ответвления, направленные наружу или незаполненную часть кроны, кроме центра. При прореживании полускелетных ветвей надо следить за тем, чтобы каждая ветвь имела свое пространство и чтобы не оголять скелетные и полускелетные ветви. Нельзя допускать много ран, особенно крупных и близко расположенных. Большую осторожность надо соблюдать при вырезке крупных ветвей. Раны сразу же замазывать садовым варом. Обрезку плодоносящих деревьев делают раз в 2-3 года.

Основные типы формирования и кронирования деревьев яблони

Разреженно-ярусная крона. Это крона, более близкая к естественной, и в то же время она позволяет регулировать рост и продуктивность дерева, создавать равномерные условия освещенности в пределах всей кроны. Получила она свое название потому, что из 6-8 основных сучьев три (редко 4) нижних располагают сближенно, остальные (верхние) 3-5 ветвей - разреженно по длине ствола. Количество ветвей определяется индивидуальными особенностями дерева. Однако при этом необходимо соблюдать следующее правило: количество разреженно размещенных ветвей (в верхней части ствола) должно быть больше количества ветвей, расположенных ярусно (в нижней части ствола) или равно им. Это необходимо для того, чтобы обеспечить хорошее развитие проводника (верхней части ствола) и правильно соподчинять ветви. При слишком большом количестве ветвей в нижнем ярусе они будут подавлять рост проводника, и он получится тоньше, чем эти ветви. Поэтому при кроне из шести скелетных ветвей в нижнем ярусе должно быть не более трех скелетных веток, остальные же размещают выше и разреженно. Если скелет кроны создается из 7-8 ветвей (больше этого нельзя), то в нижнем ярусе допускаются 3-4 ветви. Ветви, расположенные выше нижнего яруса, но не предназначенные (или не подходящие) для основных, не удаляют, а путем наклона подавляют их рост и переводят в обрастающие. После наклона (или сильного укорачивания) они не будут конкурировать со скелетными, так как значительно отстанут от них в росте, но зато будут способствовать утолщению штамба. Кроме того, на них заложатся плодовые почки, и они будут служить дополнительным резервом урожая в первые годы плодоношения. В дальнейшем же их можно удалить полностью.

Для нижнего (и единственного) яруса используют сближенные друг к другу сильные ветви, прочно скрепленные со стволом. Самая нижняя ветвь должна находиться на расстоянии 40-60 см от поверхности почвы. Первая (нижняя) разреженная ветвь должна располагаться над ярусом нижних сучьев на расстоянии 50-60 см, а вышерасположенные ветви - через 30-40 см одна над другой.

При сближенном размещении деревьев в ряду через 3-4 м (а в садах личного пользования их так и располагают), ветви второго порядка (полускелетные) формируют только на ветвях нижнего яруса, причем на тех из них, которые обращены в сторону более широкого междурядья. Ветви второго порядка подрезают так, чтобы обеспечить их соподчинение с ветвями первого порядка (то есть они должны быть покороче). Остальные ветви не вырезают, а переводят в наклон или сильно укорачивают и переводят в обрастающие. Лучше же всего оставлять их до первых урожаев вовсе без обрезки. Укорачивание необходимо лишь настолько, насколько это требуется для целей формирования. Если на концах скелетных ветвей образуются сильные однолетние побеги (50-70 см), то их укорачивают, но опять-таки умеренно, удаляя не более 1/3 длины.

При формировании кроны следует уделять внимание хорошей и равномерной освещенности. Этого можно достичь только в том случае, если с первых лет жизни дерева в саду заботиться о расширении кроны, «раскрытии» ее, путем наклона и соответствующей обрезкой. Но когда конец скелетной ветви будет отстоять от ствола на 1,5 м, наклон резко уменьшают. Таким путем создается необходимая раскрытость кроны при хорошей устойчивости ветвей к нагрузке урожаем плодов.

Для закладки всех основных ветвей проводник должен выделяться силой роста и сохранять вертикальное положение.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш). Для формирования веретеновидной кроны посадку можно делать однолетками (При посадке однолеткой ее стволик обрезают на высоте 80-90 см от земли ) и двухлетками. При посадке саженца его крону вначале освобождают от ветвей-конкурентов. Выбранные для кроны ветви без обрезки переводят в горизонтальное положение (не допуская перегиба их книзу) и подвязывают шпагатом к штамбу или посадочному колу. При излишне большом количестве веток загущающие прореживают. Проводник обрезают на 30-40 см выше основания верхней ветки. Растения со слабым приростом оставляют летом расти свободно, подвязывают только побег продолжения проводника. У растений с хорошим приростом проводник снова обрезают на указанной высоте. У слабо наклоненных веток увеличивают наклон. Летом вновь образующиеся побеги переводят в горизонтальное положение.

Весеннюю обрезку проводника и летний уход за побегами продолжают в течение 5-6 лет (пока высота дерева не достигнет 3-3,5 м). После этого верхнюю часть проводника (у последней ветки) удаляют. В течение этого периода проводят прореживание кроны: обрезают вертикальные сильнорослые побеги, ослабляют (лучше переплетением) загущающие боковые разветвления. После начала плодоношения начинают ограничивать длину горизонтальных ветвей. При этом важно не допускать перегрузки веток плодами и заблаговременно переходить к омолаживающей обрезке. При последующем уходе за кроной необходимо следить за тем, чтобы верхняя ее часть не перерастала нижнюю.

Ведущее правило формирования веретеновидной кроны: проводник обрезают слабо, в результате чего он растет мощным, «забивает» рост боковых ветвей, тем самым способствуя их переводу в наклонное положение.

Преимущества веретеновидной кроны: скелетная древесина представлена одним стволом, в результате чего большая часть питательных веществ поступает на формирование плодов, получается более высокая нагрузка урожая на единицу площади листьев, чем в обычной кроне со скелетными сучьями. Кроме того, благодаря горизонтальному положению ветвей, цветочные почки закладываются значительно раньше и ускоряется плодоношение. Уменьшается площадь питания, больше можно разместить деревьев. В результате получается более высокий КПД дерева: соотношение расхода органических веществ на образование древесины и плодов коренным образом меняется в пользу последних.

Однако шпиндельбуш имеет и существенные недостатки. В наших условиях для благоприятной перезимовки плодового дерева ему необходимо накопить запас органических веществ в древесине ствола и скелетных ветвей. При веретеновидной кроне основная энергия дерева расходуется на урожай плодов, а рост вегетативной массы ослаблен и подавлен, поэтому морозостойкость снижается. Далее ветви, переведенные в наклон, значительно быстрее прекращают рост и быстро стареют, необходимо раньше и чаще их омолаживать, но все равно такие деревья менее долговечны.

Поэтому шпиндельбуш применим только в садах с наиболее благоприятным местоположением и плодородными почвами, с хорошим снегонакоплением.

Разреженно-ярусная полуверетеновидная крона («русское веретено»). В Татарии и сходных с ней по климату областях более подходящей является полуверетеновидная крона, сочетающая в себе разреженно-ярусную и шпиндельбуш. Нижние 2-3 ветви такой кроны формируют обычно по скелетному типу, среднюю же и верхнюю часть кроны - по веретеновидному, целиком из наклонных ветвей, с переводом их в полускелетные и обрастающие. Формирование ее основано на двух ведущих принципах:

1) создание прочного скелета кроны, что обеспечивает получение полноценного дерева, способного выдержать большой урожай, непрерывность ростовых процессов и повышает зимостойкость (по сравнению с веретеновидной кроной);

2) перевод полускелетных и обрастающих веток в горизонтальное и наклонное положение с целью ускорения плодоношения и образования большого количества цветочных почек.

Отсюда и два этапа в формировании дерева. Крона формируется, как правило, из 8-9 основных ветвей: 3-4 из них (скелетные) располагают в нижней части кроны в одном ярусе, а остальные 5-6 (горизонтально-наклонные) - разреженно, одну над другой, что обеспечивает хорошую освещенность внутренней части кроны. Остальные ветки, расположенные между ними, не обрезают, а переводят в обрастающие. Чтобы ослабить рост разреженно-размещенных ветвей, проводник во время их формирования обрезают слабо, в дальнейшем же, по достижении деревом нужной высоты, верхнюю часть проводника удаляют.

От разреженно-ярусной полуверетеновидная крона отличается тем, что формируют большое количество разреженных ветвей и дают им более наклонное положение.

Чашевидная (вазообразная) крона. Называется так потому, что имеет чашевидную форму. Для ее формирования проводник удаляют, а скелетные ветви формируют с равномерным размещением вокруг центральной оси и примерно одинаковой длины. Ветви второго порядка на них формируют на расстоянии 40-45 см от ствола.

Чашевидная крона характеризуется лучшей освещенностью внутренней части (если она не запущена), небольшой высотой, что облегчает уход за деревом и сбор урожая. Недостатком является пониженная прочность скрепления скелетных ветвей со стволом.

В практике садоводства крона, сходная с чашевидной, нередко формируется естественным путем, после выпада проводника в результате подмерзания или сильного ослабления. В этом случае крону просто нужно привести в порядок, то есть удалить ветви, загущающие и отходящие под острым углом.

Несвоевременно проведенная обрезка плодовых деревьев грозит снижением плодоношения, ослаблением роста и даже гибелью. Именно потому вы должны знать, как осуществлять эти работы и какие методы обрезки существуют.

1 Правильная обрезка, формирование и прививка плодовых деревьев

И формирование кустарников – главные приемы по уходу за садом. Очень многие сорта требуют постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых плодовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

Прежде всего, эти работы позволяют уменьшить число вредителей, снижают высоту деревьев, за счет удаления старых ветвей и побегов можно красиво сформировать крону.

Также улучшается качество и количество плодов, и общее состояние дерева. Достигнуть многих показателей вы сможете и без использования химикатов, что, согласитесь, является преимуществом. Основные цели обрезки:

Главная цель – получение малогабаритного и здорового кустарника, который будет постоянно плодоносить;
Вторая цель – создание мощного скелета с равномерно размещенными ветвями;
Также это позволяет удерживать крону в нужной форме;
Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов повышается;
Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что улучшает его здоровье;
и вредители становятся не столь "агрессивными", что приводит к увеличению срока жизни кустарников.

Если вы не будете своевременно регулировать развитие и рост, а также плодоношение деревьев, то со временем их рост увеличится, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

2 Проведение обрезки: учет сроков и времени года

Чтобы правильно провести удаление ненужных ветвей, что приводит к положительному результату (увеличение плодоношения), необходимо знать, в какое время лучше проводить работы и какие растения обрезаются в этот период .

Весна. Обрезать ветви нужно до того, как в них начнется сокодвижение, но после того, как морозы полностью сойдут "на нет". В обратном случае вы своими действиями ослабите растения, ведь на восстановление "ран" они потратят много сил и питательных веществ. Чаще всего, это март месяц. В это время садоводы могут трудиться над красной и черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Что касается взрослых деревьев, то в этот период обрезка проходит для формирования кроны.
Лето. В летнее время года удалению подвергаются лишь некоторые плодовые культуры, среди которых – персики и абрикосы. С помощью работ на данном этапе вы сможете снизить потери урожая в период заморозков. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для возобновления соцветий удалите все отцветшие цветы.
Осень. Чаще всего с началом сентября начинают проводить омолаживающие либо "санитарные" обрезки, которые позволяют защитить деревья от возможных вредителей, с легкостью зимующих вместе с растением. Лучше всего начинать работы после листопада, что часто приходится на конец октября.
Зима. Зимой лучше всего проводить обрезку в южных районах страны, где морозы не опускаются ниже - 13 °C. В данном случае удаляют старые и ненужные ветви, поврежденные неблагоприятными факторами окружающей среды. С помощью таких процедур вы снимите нагрузки с дерева и риски расщепления веток в будущем.

3 Виды обрезки плодовых деревьев – садоводам на заметку

Существует несколько видов обрезки, и каждый садовод должен знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В современном садоводстве существуют такие виды, как:

Формирующая, которая нужна для формирования кроны. В итоге скелетная часть дерева становится более мощной и устойчивой к сильным нагрузкам. Если вам необходимо увеличить скорость роста, проводите работы в середине зимы, если же вы стараетесь затормозить рост, осуществлять удаление ветвей нужно весной.
Регулирующая – призвана не допускать перегрузки и сохранить форму кроны. Данный тип работы позволяет поддерживать способность кустарника к качественному плодоношению. Лучше всего проводить удаление ветвей или в конце лета, или в начале весны.
Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку нужно в том случае, если вы второй год наблюдаете небольшой прирост побегов. Данный тип работ заключается в укорачивании веток и проводится в феврале или сентябре.
Восстановительная обрезка заключается в возвращении поврежденным ветвям растений способности к дальнейшему росту.
Санитарная, в результате которой необходимо удалить поломанные и поврежденные ветки. Работы этого вида проводятся в любой время года, кроме морозных дней.

4 Плодовые деревья – что и как обрезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки плодовых деревьев, осталось лишь уточнить, в чем нуждаются самые известные плодоносные деревья и кустарники . После этого можете смело брать садовые ножницы (ножовку или секатор) в руки и приступать к удалению веток.

Груши и яблони. В данном случае обрезка заключается в сохранении центрального ствола и удалении верхушки через несколько лет после посадки растения. Это приведет к освещению кроны, а основной ствол начнет давать молодые побеги.
У слив формируют крону чашевидной формы. Необходимо вырезать ветви, расположенные слишком близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнечного света к дереву, слишком длинные побеги нужно укорачивать.
У вишни необходимо формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения основной побег следует вырезать.
Абрикосы и персики, развивающиеся очень быстрыми темпами. И чтобы получать вкусный и богатый урожай круглый год, нужно проводить качественное удаление. Прежде всего, обрезается верхушка, а растущие у земли ветви удаляем. Во время работ не нужно подкармливать дерево, в обратном случае деревья слишком быстро пойдут в рост.
Нельзя забывать про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Чаще всего проводят омолаживающий тип работ, когда удаляется около 30 % от каждой ветки, оставляем на ней по 5 почек.

Если плодовым деревьям предоставить полную свободу в их росте, то крона у них будет развиваться неправильно. Одни ветви отстанут в росте, другие сильно вытянутся, середина кроны окажется настолько загущенной, что некоторые ветки начнут засыхать. В некоторых случаях крона будет развиваться однобоко, уродливо. Ожидать хорошего урожая от такого дерева нельзя.

Чтобы избежать неправильного развития кроны, нужно вовремя формировать ее. Эта работа начинается еще в питомнике. Садовод, взяв саженей из питомника и посадив его у себя в саду, обязан продолжить формирование.

Существует несколько систем формирования крон. Чаще всего в плодовых питомниках кроны деревьев формируют по ярусной системе.

Крона плодового дерева, сформированная по ярусной системе, состоит из одного или двух ярусов, причем первый целиком формируется в питомнике. Он обычно состоит из пяти боковых скелетных веток, не считая центрального проводника (побега продолжения).

В первый год после посадки, когда обычно деревца еще болеют и не дают хорошего прироста, нужно внимательно следить за центральным побегом, чтобы он развивался прямо, без искривлений.

На второй год нужно следить за тем, чтобы боковые скелетные ветви не обгоняли в своем развитии центральный побег. Иногда чересчур сильно развивается самая верхняя из боковых веток или даже две верхних. Чтобы сохранить главенствующее положение центрального проводника, такие ветки весной немного подрезают или прищипывают летом. Если кроме пяти скелетных будут еще развиваться другие боковые ветки, их летом прищипывают или весной укорачивают.

На третий год центральный проводник настолько разовьется, что на нем вполне можно будет закладывать второй ярус ветвей. Он должен быть расположен выше первого яруса на 60—80 сантиметров. С этой целью рано весной на побеге продолжения отмеряют от нижнего яруса ветвей не менее 60 сантиметров, а затем отсчитывают еще 7 почек и остальное обрезают, оставив шипик (часть побега, с которой удалены почки) в 5 сантиметров длиной. Назначение семи почек следующее: из верхней нужно получить центральный побег, который подвязывают затем мочалкой к шипику для придания вертикального положения. Из шести остальных почек должны развиться шесть боковых побегов, из которых, когда они достигнут длины 12—15 сантиметров, нужно будет оставить три лучших в качестве скелетних ветвей второго яруса. Для этого выбирают наиболее сильные, расположенные через одну почку побеги, направленные в разные стороны, не имеющие острых углов отхождения от проводника.

Три худших побега прищипывают, в результате чего они задерживаются в развитии и не мешают нормально расти новым скелетным ветвям.

Схема формирования безъярусной кроны:
а — однолетка, подрезанная весною; б — оставленные летом для создания кроны, а также прищипнутые промежуточные ветки; в — сформированное растение.

Промежуточные ветки, находящиеся между ярусами, систематически прищипывают или сильно укорачивают подрезкой. В результате они не разовьются до размеров скелетных и с возрастом превратятся в короткие плодоносящие ветки, а затем постепенно отомрут.

Центральный побег впервые годы своего развития превышает боковые ветви на 15—20 сантиметров. С наступлением периода плодоношения он начинает отставать в росте, а потом теряется в общей массе веток.

Большим недостатком ярусной кроны является скученное расположение скелетных ветвей в ярусе. У взрослого дерева они как бы выходят из одного места. При этом центральный побег и скелетные ветки второго яруса плохо развиваются.

У себя в питомнике и саду я формирую деревья по безъярусной системе. Это требует больших затрат труда и времени, но зато каждая скелетная ветвь развивается нормально, вырастает крепкой и прочной, не отдирается от ствола под тяжестью плодов, а дерево в целом отличается долговечностью.

При безъярусном формировании кроны двухлетние деревца яблонь и груш, взятые из питомника, должны иметь не менее трех боковых веток, побег продолжения и несколько укороченных побегов. Скелетные ветки должны находиться на 15—30 сантиметров друг от друга.

После посадки все ветки кроны укорачивают, причем нескелетные — очень сильно, чтобы задержать их в росте. Побег продолжения должен резко выделяться силой развития.

Двухлетка, пересаженная в сад на постоянное место, в год посадки, как правило, не дает хорошего прироста и потому новых скелетных веток заложить пока нельзя. В последующие годы формирование кроны нужно продолжить. С этой целью я отбираю из образовавшихся по длине проводника новых боковых побегов наиболее подходящие для образования скелетных ветвей, а остальные прищипываю. Чтобы будущие скелетные ветки были равномерно распределены на стволе, я отбираю их по такому принципу: поднимаясь от заложенных ранее веток выше по спирали расположения побегов, прищипываю три, а четвертый оставляю: от него снова прищипываю три, а четвертый оставляю и т. д. Если четвертый побег будет поврежден, слаб или очень сближен с третьим, тогда лучше оставлять ветку из шестой почки. Побегом продолжения будет один из лучших верхних боковых. Все ветки выше него срезаю, оставляю шипик, к которому и подвязываю побег продолжения.

При таком выборе скелетных веток все они получаются направленными равномерно в разные стороны. Расстояние между ними достигает 15—20 сантиметров, в зависимости от сорта и от условий роста дерева в предшествующем году. Такие интервалы вполне достаточны для образования разреженной кроны с ветвями без острых углов отхождения.

Когда будут заложены в последовательном порядке все скелетные ветви кроны, некоторые специалисты рекомендуют подавлять проводник сильной обрезкой или вырезать совсем. Я же не делаю этого, так как со временем он и сам слабее развивается.

Схема исправления крон

Исправление крон (черточками показаны места обрезки, пунктиром — проволока и колья, оттягивающие ветки):
1. Двухлетка с неправильной кроной (всего три ветки) зимой сильно пострадала от мороза; целиком вымерз центральный побег и почти до основания обе скелетные ветви. Крону нужно формировать фактически заново: а — обрезка весной после подмерзания, б—результат обрезки—новые побеги, в—оттяжка веток. Наиболее удобно расположенная верхняя ветка притянута к длинному колу в вертикальном положении и будет служить побегом продолжения.
2. У объеденного мышами деревца погибла вся крона; ниже раны, но выше места прививки образовался сильный побег. На нем можно сформировать новую крону. Весной надо обрезать всю часть дерева до нового побега и подрезать верхушку последнего (а); затем придать побегу вертикальное направление (б). За лето деревце сформирует новую крону (в).
3. Из питомника получена плохо сформированная трехлетка,— у которой боковые ветки давно обогнали в росте и подавили побег продолжения, причем самая верхняя ветка не может заменить его. Ее надо срезать (а), затем побегу А с помощью большого кола придать вертикальное направление, а боковые ветки оттянуть (б).
4. Молодую яблоню не формировали и не обрезали. В результате крона получилась однобокой и нуждается в исправлении (а). Более сильной ветви придано вертикальное направление, ветвь послабее оттянута. Крона стала пропорциональной (б).
5. Из питомника получена трехлетка с раздвоенной кроной, причем обе ветки одинаковой мощности. Со временем крона такой яблони будет загущенной, средние ветки начнут отмирать. Кроме того, в месте раздвоения образуется раздир, щель — опасная для дерева рана. Во избежание раздира, я накладываю повыше места раздвоения стягивающий хомут из алюминиевой проволоки, под которую подкладываю обвязку из тряпок и резиновой пластинки. Затем с помощью оттяжки (б) исправляю положение ветвей в кроне:
6. Молодое плодоносящее дерево никогда не обрезали и не формировали. У него нет центрального проводника; вместо него развились два толстых сука, которые отошли в разные стороны и дали причудливые хаотические разветвления, часть из которых обвисла. Такому дереву нужна основательная прочистка и обрезка кроны а; затем одной из ветвей придают вертикальное направление, а остальные подтягивают б.

Однако даже при хорошем уходе и правильном формировании у деревьев нередко получаются различные недостатки: по разным причинам обломилась скелетная ветка; был поврежден и засох побег Продолжения; скелетные ветви развились под различным углом к центральному побегу: одни совершенно отвисли, другие вплотную прижались и т. д. Иногда недостатки в строении кроны обусловлены особенностями кроны. Так, некоторые сорта яблонь (Папировка, Грушовка московская, Китайка золотая ранняя) по своей природе образуют очень сжатую пирамидальную крону. В центре ветки всегда находятся в загущенном и затененном состоянии.

Поэтому, кроме подрезки, я широко применяю при формировании кроны так называемую оттяжку веток, которая помогает исправить все эти недостатки.

Эта работа несложна, не требует больших затрат на приобретение материалов и инструментов. Лучшее время года для нее — весна, когда у плодовых деревьев начнется сокодвижение и их ветки делаются гибкими, податливыми. На ветку я накладываю петлю из материи (еще лучше использовать обычный фитиль для керосиновой лампы), а затем с помощью мягкой алюминиевой проволоки и колышка оттягиваю или, наоборот, притягиваю побег, придавая ему нужное направление.

В каждом отдельном случае Работа эта проводится иначе, поэтому привожу на рисунке несколько примеров исправления крон.

Практика показывает, что однолетние и двухлетние ветки вполне закрепляются в приданном им положении за одно лето. Ветви старшего возраста лучше продержать в оттянутом положении два года. Обычно за один-два вегетационных периода оттянутые ветви закрепляются в нужном положении.

Правильной обрезкой в сочетании с оттяжкой ветвей можно исправить любое уродливое дерево, стоит только терпеливо поработать.

Формирование кроны - значимый процесс в выращивании плодового дерева. Цель агротехнического приема при помощи разработанного алгоритма добиться оптимальной регуляции роста и плодоношения яблони. Обрезка - сильное воздействие на живой организм и проводить ее нужно только с учетом строения и закономерностей жизненного цикла дерева.

Яблоня, которая не подвергалась формированию, хорошо плодоносит и развивается только в первые годы. Через несколько лет происходит сгущение кроны. Не получая солнечный свет, центральные листья забирают углеводы, у расположенных на периферии . Это приводит к общему ослаблению дерева и отмиранию более слабых ветвей. На мертвой древесине и сгущенной кроне создается благоприятная среда для образования грибков.

Боковые ветви дерева начинают расти под острым углом, и сильно конкурируют с центральным побегом. В результате яблоня может достичь до 8 метров в высоту. Это является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков, значительно затрудняет сбор урожая.

Во время формирования плодов распределение минералов и воды идет неравномерно . Яблоки не получают необходимые продукты фотосинтеза, деформируются и мельчают. Обеспечение стабильного поступления питательных веществ во все органы яблони - основа регуляции роста и плодоношения.

Основные цели формирования кроны:

обеспечение солнечным светом каждого участка дерева;
равномерное поступление минерало в и воды на все ветки;
устойчивость дерева к большим нагрузкам урожая и неблагоприятным погодным условиям;
профилактика появления вредителей и болезней;
повышение качества плодов ;
продление возраста плодоношения;
повышение производительности труда при уборке урожая.

Положительных результатов можно добиться, только если формирование кроны произведено технически правильно, качественным инструментом и своевременно.

Выбор сезона

Наиболее продуктивный и удачный период для обрезки яблонь весенние месяцы - март и апрель. Организовать процесс нужно до фазы набухания почек, так дерево будет тратить все силы только на регенерацию и быстро восстановится . Для этого нужно выбрать день с сухой погодой с температурой воздуха выше 0°С.

Отсутствие листьев дает возможность быстро оценить состояние кроны и определить правильную степень обрезки. Формирование кроны перед сезоном вегетации способствует активному развитию дерева летом.

Основные цели осенней обрезки - подготовка дерева к зиме и окончательное формирование кроны. Для этого нужно выбрать сентябрь или октябрь. Удаляются, образовавшиеся за лето нежелательные побеги, старые и гнилые ветки. Обрезаются массивные ветви, которые под тяжестью снега могут сломаться.

Осеннюю обрезку яблонь рекомендуется делать только в регионах с умеренным климатом. В северных районах, характеризующихся внезапным понижением температуры, дерево может не успеть восстановиться и замерзнет . Это приводит к высыханию тканей яблони и последующей ее гибели.

В некоторых случаях может понадобиться вспомогательная обрезка, которая делается летом . В это время прищипывают разросшиеся побеги и избавляются от ветвей, мешающих проникновению света к центральным листьям.

Любое вмешательство в ткани яблони делают при температуре не ниже -10° С. Обнажение внутренних слоев дерева при более низких температурах приводит к замерзанию и последующему образованию гнили.

Подготовка к формированию кроны яблони

Перед началом работ нужно подготовить инструменты. Это секатор для обрезки тонких ветвей и садовая пилка для толстых суков. Важно, чтобы инструменты были хорошо заточены. Это необходимо, прежде всего, для здоровья дерева. От правильности и точности срезов зависит скорость зарастания ран.

Для срезов диаметром более чем 1,5 см потребуется дополнительная защита. Для их обработки применяют садовый вар. Поверхность среза покрывают тонким слоем, подготовленного средства. Слишком плотный слой приведет к последующему стеканию вара и закупорке устьиц коры, что нарушит воздухообмен в тканях дерева.

Все работы по формированию кроны яблони нужно проводить только с минимальным нарушением физиологии дерева. Срезы секатором делают снизу вверх, нижнее лезвие должно быть расположено на поверхности кольцевого наплыва.

Любой срез делается только над развитой почкой, направленной в нужную для кроны сторону. Чтобы на поверхности не скапливалась вода, срез делают под легким наклоном. Верхняя часть среза должна равняться верхушки почки или быть выше в пределах 3 мм.

Правильное развитие плодового дерева зависит от первоначальных действий после приобретения саженца. Важно обратить внимание на соотношение корневой системы и высоты молодого деревца.

При выкопке саженца в питомнике или в соседнем огороде извлекается только часть корней, примерно 30-35 см . Такой объем не может обеспечить питанием надземную часть, рассчитанную на метровые корни. Поэтому саженец нужно укоротить на 30 см, в обратном случае дерево будет сильно болеть. Такая процедура способствует формированию крепких боковых побегов в первом году.

У разветвленных саженцев удаляются все побеги до 50 см от уровня грунта . Так формируется штамб - участок ствола от корневой шейки до первых ветвей. Выше от него отходит центральный побег (проводник) и ветки, растущие от него под острым углом, полностью удаляют. Оставшиеся побеги укорачивают до третьей или пятой почки. Из них в дальнейшем сформируются основные ветви дерева, которые называются скелетными.

Основные формы кроны дерева

В садоводстве практикуется несколько схем формирования кроны яблонь . При выборе определенной формы ориентируются на особенности строения дерева и густоту посадок в саду.

Ярусно-разреженная форма

Достаточно простой и наиболее часто используемый способ формирования кроны яблони. Схема обрезки позволяет сохранить естественный вид плодового дерева.

Количество основных ветвей зависит от плотности посадок и силы роста яблони. Если между плодовыми деревьями расстояние в пределах 4 м, оставляют 4-5 веток, при более просторных посадках от 5 до 7. Увеличенное количество скелетных ветвей необходимо и для сильнорослых деревьев с раскидистыми кронами.

Этапы формирования кроны:

На уровне штамба оставляется одна основная ветвь . Все приросты, появившиеся за прошлый год на высоте до 50 см, удаляются.
Выбирают еще две ветви, каждая из которых расположена на 15 см выше . Важно, чтобы они были направлены в противоположные стороны с углом расхождения 120°.
Ветви, которые расположены рядом с точкой роста центрального проводника под острым углом, срезают . Боковые ветви обрезаются на одном уровне.
Следующим летом закладываются еще две основные ветви , расположенные выше на 50-60 см с интервалом 10-15 см.Их также уравнивают
Необходимо вырезать конкурирующие побеги . Проводник всегда должен быть выше окончаний боковых ветвей на 15-20 см и не более. Этого показателя нужно придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
Целиком срезаются ветви, которые не входят в остов . Также их можно временно отогнуть до горизонтального положения. Такой способ помогает ускорить плодоношение.
На следующий год нужно заложить еще одну ветвь, расположенную на 40 см выше . Так заканчивается формирование остова кроны.

Через год или два, когда ветвь из последнего яруса приобретет устойчивость, над ней срезается центральный проводник. Дальнейший рост дерева нежелателен, нужно держать высоту на уровне 2,5-3 м.

Оптимальный вариант отклонения скелетных ветвей от центрального проводника 45-60°. В основном такие ветви вступают в плодоношение только на 5 год, но отличаются долгой и стабильной продуктивностью.

Веретенообразная форма

Такая форма кроны рекомендуется для слаборослых и полукарликовых сортов плодового дерева. Яблоня с веретенообразной кроной - дерево с формой конуса , горизонтальность ветвей которой достигается подвязыванием во время формировки к поддерживающему колу. Длина опоры должна быть 2,5-3 м.

Этапы формирования кроны:

В первый год отбираются 3-4 крепкие ветви на высоте 60 см. Их обрезают наполовину, на почку обращенную наружу. Остальные ветки удаляются. Центральный проводник должен быть длиннее верхней боковой ветви на 3 почки, остальной участок срезается. В конце августа боковые ветви нужно оттянуть до угла 60° и подвязать мягкой нитью.
На второй год у центрального проводника срезается 1/3 прошлогоднего прироста. Скелетные ветви обрезаются на 1/4 на почку обращенную вниз. Прошлогодние веревочные связки удаляются, а в конце лета оттягивают новые боковые ветви. Боковые приросты удаляются.
Следующим летом процесс повторяется . Проводник обрезается на 1/4. Ветви верхних ярусов всегда должны быть короче, чем нижние на 10-15 см. Отгибание ветвей прекращают, когда они примут необходимый угол или дерево начнет плодоносить.

Когда яблоня вырастет до 2-2,5 м, обрезают проводник до боковой ветви, которую привязывают к шесту. В будущем из нее формируется центральный проводник.

Чашеобразная форма

Этот вид кроны формируются по принципу ярусно-разреженной и применяется для слаборослых яблонь. Принципиальное различие - отсутствие центрального проводника.

На саженце оставляется штамб высотой 50 см и еще 30 см для формирования скелетных ветвей. Остальная часть обрезается. В следующий год над штамбом по рекомендованной схеме формируются 3 скелетные ветви.Проводник срезают на уровне верхней боковой ветки. По мере образования ветвей второго и третьего порядка все направленные к центру кроны ветви обрезают.

Яблони, сформированные по типу вертикальной пальметты, выращивают у оград. Этот вид кроны дает возможность культивировать яблоню в ограниченных участках или использовать в качестве декора в живых изгородях.

Этапы формирования кроны:

Посадка однолетнего саженца без разветвлений . Вдоль саженца нужно вбить шест и натянуть горизонтальную проволоку. Отбираются три верхние почки, нижние из которых направлены в разные стороны. Ствол укорачивают до 40-60 см от уровня грунта.
Летом из верхней почки формируют основной побег и направляют его вдоль шеста . Из других, оставшихся почек, формируются горизонтальные побеги. Чтобы не навредить росту дерева, горизонтальности добиваются постепенно. Поэтому в первый год побеги подвязываются под углом 45° по отношению к проводнику.
Осенью боковые ветки располагают горизонтально, подвязывая их к проволоке . Лишние побеги, образовавшиеся на стволе, подрезают до третьей почки.
Весной нужно обрезать центральный проводник , оставив участок с тремя почками, высотой 45 см. Горизонтальные ветви обрезаются на 1/3. Лишние боковые ветки укорачивают, оставляя только по три почки.
Летом формируется второй ярус по рекомендуемой схеме . До осени укорачивают все конкурирующие побеги, оставляя на них только по три почки. Осенью прирост горизонтальных побегов привязывают к проволоке.

После окончательного сформирования кроны центральный проводник срезают. Число ярусов зависит от типа почвы, размещения и силы яблони. Опытные садоводы рекомендуют не более 4-5 ярусов. После окончательного формирования кроны нужно постоянно срезать побеги, образующиеся между ярусами.

Омолаживающая обрезка яблони

С возрастом плодоношение дерева перемещается на верхнюю часть кроны. Длина ежегодных приростов снижается до 35 см, это сказывается на количестве урожая . В этом случае яблоне нужна омолаживающая обрезка.

Первым делом удаляются сухие и поврежденные ветви. Обрезаются ветки, которые растут внутрь кроны, это будет стимулировать рост молодых побегов. Разросшиеся скелетные ветви обрезают до боковых ответвлений . Удаляются все ветки над молодыми разветвлениями.

Часто у взрослых деревьев образуется чрезмерное количество волчков, результат неправильной обрезки в прошлые годы. На дереве нужно оставить не более 10 волчков, которые растут наружу и наверх. Из них в будущем вырастут плодоносящие ветки.

Процедуру омолаживания яблони лучше провести за две весны . Слишком большое количество ран сильно ослабляет дерево. После обрезки яблоне требуется усиленный уход: полив, подкормка и защита от вредителей.

Ошибки во время формирования кроны

Одна из часто допускаемых ошибок во время обрезки яблони - оставление пенька на месте среза, из которого образуется чрезмерное количество побегов. Это приводит к еще большему сгущению кроны.

Слишком короткий пенек тоже нежелателен . Он не даст новых побегов, но засыхая, приведет к сползанию коры и обнажению древесины. Это грозит некрозом участка, который создает благоприятную среду для болезней. Поэтому срезать ветку нужно по кольцевому наплыву, в котором идет активное сокодвижение и рана быстро затянется.

Еще на одну ошибку указывает значительное уменьшение кроны яблони. Такое происходит, если конкурирующие побеги растут выше центрального проводника . В летний сезон такие ветви прищипывают, а весной удаляют полностью.

Недостаточное прореживание веток приводит к тому, что диаметр кроны увеличивается. У правильно развивающейся кроны не более 5-7 скелетных ветвей, без приростов, направленных в сторону ствола.

Формирование кроны яблони отнимает много времени только в первые3-4 года. В последующие сезоны нужно только контролировать приросты и направлять их в нужную сторону. Только так можно добиться стабильности и качества урожая, который порадует не одно поколение.

Одним из наиболее важных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями, в том числе и яблонями, является формирование кроны. Выполнять процедуру очень важно в соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим сформировать конструкцию, создать правильную форму и необходимый объем листвы плодового дерева.

Важно знать

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям практически в течение всей жизни растения. Это обеспечивает дереву аккуратный внешний вид, кроме того, такая процедура способствует омоложению растения и продлению сроков плодоношения.

Важно помнить, что неграмотное проведение обрезки может нанести больший ущерб насаждениям, чем полное отсутствие формирования кроны яблони.

Существует несколько приемов формирования кроны яблонь и других молодых плодовых растений. Для выбора наиболее подходящего способа обрезки важно учитывать не только возраст и сорт растения, но и тип прививки.

Почему необходимо формировать крону

Каждый садовод знает, что грамотная обрезка может улучшить не только внешний вид дерева, но и его здоровье. Часто растения сами подают сигналы о том, что им необходима данная процедура.

Загущенность садовых насаждений может стать причиной возникновения заболеваний , среди которых парша. Густая листва кроны очень притягательна для различных патогенных микроорганизмов и вредителей. Деревья теряют внешнюю привлекательность, кроме того, снижается урожайность и в значительной степени страдают вкусовые качества плодов.
Ветки яблони слабеют и теряют прочность, что способствует обламыванию побегов под действием порывов ветра. Как правило, причиной этого являются низкие температуры: ветки подмерзают и могут стать ломкими.

Использование специальной техники и разных способов обрезки позволяет максимально разредить листву кроны и обеспечить качественное проникновение солнечного света ко всем частям дерева. Яблоко, растущее на разреженной ветке, созревает значительно быстрее и обладает лучшими показателями качества.

Формирование надежной конструкции важно и для того, чтобы растение смогло выдержать ощутимую массу значительного количества плодов. Веточка яблони достаточно хрупкая и может в любой момент обломиться под весом наливающихся фруктов. Результатом обламывания веток на плодовых деревьях является возникновение ран , которые могут загнивать и часто становятся причиной болезней или гибели растения.

Формирование кроны яблони (видео)

Схемы и сроки формирования

Существует несколько вариантов и схем формирования кроны яблони.

Ярусное разреженное формирование

Наиболее популярный способ. Востребованность метода обусловлена максимальной естественностью силуэта дерева. Ветки обрезают в виде ярусов. Особенностью способа является повышение урожайности яблони и продление сроков плодоношения. Для использования данного метода расположение растений в садовых посадках должно быть с расстоянием не менее трех метров.

Веретенообразное формирование

Этот способ характеризуется быстротой и легкостью выполнения. Обработке или обрезке подлежит незначительный объем побегов. Самое важное - выполнить грамотную обрезку остова проводящей ветви. Главные отростки устраняются при помощи секатора.

Чашеобразное формирование

Такая техника обрезки применяется чаще всего для формирования кроны плодовых растений, которые характеризуются слабым ростом и недолгой продолжительностью жизни. Методика немного схожа с ярусным разреженным способом.

Формирование вертикальной пальметты

Как правило такое формирование выполняется на плодовых деревьях, расположенных по периметру садового участка или вдоль фасадной части здания. На полное формирование кроны такого типа затрачивается порядка четырех лет. В итоге диаметр кроны выравнивается, что придает дереву аккуратный и привлекательный внешний вид.

Омолаживающее формирование

Данное мероприятие проводится для яблонь-долгожительниц, которые необходимо сохранить в плодоносящем состоянии как можно дольше. Как правило, методика используется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем. В результате проведения обрезки яблоня меняется до неузнаваемости.

Особенности омолаживающей обрезки:

Способствует восстановлению урожайности и позволяет увеличить сроки плодоношения при сохранении размеров и вкуса плодов.
На первом этапе выполняется укорачивание стволовой части растения на треть, а затем прореживанию подлежат особенно загущенные зоны кроны растения.
Угол обрезки должен составлять порядка сорока пяти градусов.
Обязательно следует удалять отростки, которые расположены под острым углом к стволовой части и подвержены риску обламывания при обильном урожае.
Омолаживание методом обрезки выполняется в весенний период, но в состоянии покоя плодового растения.
Изначально вырезаются верхние ветки кроны растения, что облегчит проникновение солнечного света на нижние ветви и повысит их урожайность.

Правильная омолаживающая обрезка увеличивает количество формирующихся побегов с цветочными почками.

Распространенные ошибки

Исправить ошибки, которые совершены в процессе обрезки плодовых деревьев, очень сложно, а иногда и невозможно. Наиболее распространены следующие нарушения:

Диаметр кроны уменьшается посредством удаления не конкурирующего, а лидирующего, основного по силе роста побега. Очень важно прищипывать развивающиеся побеги, конкурирующие по силе роста с лидерами. В дальнейшем такие побеги в весенний период удаляются полностью.

Диаметр кроны увеличивается, что связано с недостаточным удалением и разреживанием. К осеннему периоду первого года саженцы должны обладать четырьмя основными скелетными побегами, длина которых составляет порядка пятидесяти сантиметров.

Полное невмешательство в развитие плодового дерева также недопустимо. Это приводит к тому, что крона яблони становится слишком объемной и густой.

Сформировать качественную крону плодового растения можно за несколько лет. Очень важным условием является получение на первых годах культивирования яблони сильных годичных приростов. От их качества и величины зависит процесс и метод формирования кроны. Именно по этой причине нужно обратить внимание на создание оптимальных условий для роста яблони. Очень важно вносить удобрения, осуществлять поливы и своевременно удалять сорные растения.

Как правильно обрезать яблоню (видео)

Рейтинг 4.88 (4 Голосов)

Внимание, только СЕГОДНЯ!