Ленточный фундамент своими руками: этапы работ и пошаговая инструкция. Как сделать ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция Строим ленточный фундамент своими руками
Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.
Выбор вида основания
Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:
- Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
. Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см. - Заглублённый фундамент
подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка. - Монолитные конструкции
представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи. - Сборные основания
немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.
В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.
Технология выполнения монолитного ленточного основания
Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.
Подготовка участка и разметка
Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.
Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:
- Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
- Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
- Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
- После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
- Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
- Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.
После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.
Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.
Обустройство подушки
После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:
- После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
- Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.
Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.
Устройство опалубки
Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.
Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.
Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.
Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.
Закладка арматуры
После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.
Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.
Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.
Коммуникации и вентиляция
Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.
Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.
При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.
Заливка бетоном
Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:
- Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
- Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
- Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
- При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.
После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.
Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.
Гидроизоляция
После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.
Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.
Утепление
Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:
- Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
- Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.
Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.
- Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.
Окончание работ
После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.
Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.
Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция
Фундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.
Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.
Подготовка материалов
Обычно для таких работ используют высококачественный . Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.
В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:
- цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
- чистый песок (речной) для обустройства подушки;
- 2-сантиметровая струганая доска для изготовления ;
- и стальной прут 8-12 мм в диаметре.
От разметки до заливки
Разметка площадки
Одним из важных этапов является . Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.
Как осуществляют разметку?
- Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
- Находят следующие углы , второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
- Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
- Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
- Аналогично намечают внутренний фундамент , а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, несущие стены.
- Устанавливают рейки или планки из дерева , чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.
Земельные работы
Для предотвращения осыпания грунта должны быть сделаны временные подпорки!
Опалубка
С помощью веревки размечают контур для . Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.
Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.
Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.
Арматура
Сварка нарушает коррозийную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!
Процесс заливки ленточного фундамента под дом
Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.
Пошаговая заливка ленточного фундамента
- Сначала подготавливают бетон.
Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен. - В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или с насадкой. - Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи. - Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
- Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.
Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание. - Бетон укутывают укрывным материалом
или обычной мешковиной.
В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.
Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать .
Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную . Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции фундамента, а также увеличит срок его службы.
Полезные советы
- Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
- Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
- Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
- В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.
Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, дома и даже под заборы с воротами.
Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.
Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:
- заглубленные
- и мелкозаглубленные
Варианты ленточного фундамента
Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента
Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.
Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.
В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:
- Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
- Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
- Кирпичных и каменных построек небольшой площади – на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.
Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.
Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.
Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.
Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.
Заглубленный вариант ленточного фундамента
Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.
Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.
Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.
Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т
акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.
Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.
Сборный ленточный фундамент
Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.
Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.
Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.
Монолитная лента фундамента
Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.
Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.
Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.
Этапы работ по возведению ленточного фундамента
Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента
Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5
Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:
- Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
- По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
- Уровни, маленький и большой.
- Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
- Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
- Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
- Бетономешалка на полкуба или куб.
- Материалы для изготовления бетона.
Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента
Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.
Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.
Копается канава, четко по разметке под фундамент.
Шаг 6 — Установка опалубки
Устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.
Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.
Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.
При этом обязательно выполняют:
- Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
- При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
- Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
- Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
- Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.
По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.
В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.
Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.
Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.
Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр
После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.
Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.
Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.
Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.
Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров, но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в не больше 40 сантиметров.
При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.
Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном
Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.
Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.
Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.
Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.
Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.
По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.
Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:
- Какая будет масса постройки
- Какой будет тип армирования
- Какой грунт
Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.
Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.
При строительстве небольшого подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.
Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.
Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.
Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.
Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:
- Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
- Лопата
- Емкость
- Цемент
- Песок
- Щебень
- И вода
Любой бетон состоит из следующих компонентов:
- Цемента
- Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.
Маркировки бетона:
- М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
- В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
- F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
- W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
- П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.
Например:
- Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
- Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
- Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
- Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
- Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.
Заливка опалубки цементным раствором
- Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
- Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
- Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
- Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
- Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
- Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
- Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.
И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить . Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.
Можно ли заливать ленточный фундамент частями
Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.
Что стоит учитывать в таком случае?
Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии . Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.
Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.
Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.
Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.
Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.
- Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
- Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.
Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.
Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.
Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента
Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.
Геолого-гидрологические работы
Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.
Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.
Особенности экстремального проектирования
При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:
- на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
- типами и материалами, которые использовались для устройства;
- о наличии системы дренажа возле дома;
- о случаях сползания грунта на склонах.
Ошибки при проведении работ и монтаже
Устройство фундаментов в осенне-зимнее время
Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.
Пучинистые грунты и их особенности
К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.
На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.
Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах
Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.
Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.
Защита фундамента включает:
- наклеивание гидроизоляционной пленки;
- монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
- укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
- дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.
Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.
Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция
Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства
В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.
Траншея и подбетонная гидроизоляция
Коммуникации
Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.
После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.
Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.
Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.
Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.
- установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
- в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.
Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.
Заливка фундамента
Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:
- М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
- М150 – для строений из пенобетона;
- М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
- М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
- М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).
За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.
Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.
При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.
Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.
Ленточный фундамент своими руками видео
Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита
В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.
Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.
Вопрос строительства подробно освещается в видео.
Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно , сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.
Конструкция и разновидности ленточных фундаментов
Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).
Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.
При этом учитываются следующие параметры:
- предполагаемые нагрузки на будущее основание;
- характеристики почвы на строительной площадке;
- уровень залегания грунтовых вод;
- глубина промерзания.
По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:
- мелкозаглубленные ;
- глубокого заложения ;
- свайно-ленточные .
Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.
Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.
При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.
Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.
Этапы возведения ленточного фундамента
Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:
- разметка рабочей площадки;
- земляные работы;
- конструирование опалубки;
- армирование;
- заливка бетона.
Разметка участка и рытье траншеи
Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.
Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.
После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.
При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.
Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.
После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.
Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.
Опалубка для ленточного фундамента
Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.
Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.
Армирование и заливка бетона
Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).
Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.
Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.
Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.
Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками
Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного , на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.
Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:
- Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
- Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
- Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
- Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона . Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.
Похожие статьи
