Как избавится от воды в подвале. Как избавиться от воды в подвале частного дома

Если в жилом помещении начал сыреть пол, рушится фундамент, «повело» стены, посыпалась облицовка, просели трубы отопления и водоснабжения, то пора заглянуть в подвал своего дома. Именно там можно найти причину, из-за которой придется выносить в коридор запасенные на зиму овощи и разносолы.

Покрытый конденсатом потолок, вода на полу, заплесневелые стены, устойчивый запах сырости сигнализируют о том, что гидроизоляция подвала изнутри не отвечает своему назначению.

Выхода из положения может быть два: переехать в новый дом (если, конечно позволяют средства) или провести ремонтные работы и создать эффективную защиту от проникновения влаги.

Существует ряд причин, требующих неотлагательного проведения изоляционных работ:

Сезонные повторяющиеся паводки, сопровождающиеся подъемом вод.
Воздействуют под большим давлением на преграду (подвал) на пути своего движения. Любые щели, трещины сколы становятся проводниками жидкости в помещение.
Расположенные близко к поверхности грунтовые воды. Огибая препятствия на пути своего движения, проникают и в подпол. При этом коррозируется арматура внутри фундамента и других конструкций.
Образование конденсата на поверхности проходящих через подвальное помещение трубопроводов.
Попадание сточных вод.
Защита имущества, мебели, техники в подвале, оборудованном под цех, контору, пр.
Предпродажная подготовка здания, др.

Комплекс работ по гидроизоляции направлен на то, чтобы защитить подвальное помещение от проникновения влаги как изнутри, так и снаружи.

От этого напрямую зависит срок эксплуатации здания и микроклимат помещения в целом.

Очень важно!

Обследовать дренажную систему около дома, прочистить сточные каналы. Выполнить подсыпку грунта. После этого создаются искусственные желоба из подручных материалов: потоки стекающей воды направляют по этим артериям.

Выяснив причину разрушения здания, определяются с видом изоляции:

противокапиллярная (в случае воздействия грунтовых вод на стены и пол);
безнапорная (при кратковременном попадании воды на подвальные конструкции, например, во время выпадения снега или дождя);
противонапорная (если герметичности помещения угрожает грунтовая влага, давящая на основание снизу).

Защита вертикальных и горизонтальных плоскостей: особенности технологи работ

В идеальном варианте гидроизоляция подвала должна выполняться вместе с наружными работами.

Именно так и поступают строители при возведении новых объектов. По-другому обстоит дело с эксплуатируемым фондом. Здесь внешняя защита затруднена расположенными вблизи зданиями, слоем грунта над сводом погреба, пр.

Поэтому реально выглядит ситуация только с производством внутренней гидроизоляции.

В подвальном помещении организовывают защиту стен фундамента (вертикальная гидроизоляция) и проводят мероприятия, изолирующие пол от подступающих снизу вод (горизонтальная защита).

От вида используемого материала работы можно разбить на категории:

Наливная: рабочий материал – сложные составы различных ингредиентов на основе песка и цемента.
Метод используется для горизонтальной обработки пола из бетонных армированных перекрытий. На промежуточную хорошо утрамбованную прослойку (0,15 – 0,2м) из песка и гравия заливают раствор.

Выждав полусуток, заливку повторяют. В результате образуется монолитная поверхность, толщина которой должна быть не менее 3мм.
Штукатурная: основной материал – полимерцементные смеси с входящими в их состав присадками.
Как избавиться от воды в подвале частного дома

На стены фундамента накладывается слой штукатурки толщиной в 1,5-2,0 см. Присадка улучшает адгезию и обладает высоким проникающим эффектом, заполняя все раковины и микротрещины при выполнении внутренней гидроизоляции подвала.
Обмазочная: основной компонент – битум. На его основе изготовлены мастики (их можно наносить без предварительной подготовки).
Смолоподобный продукт используют и в чистом виде, но предварительно твердую фракцию расплавляют. Консистенция мастики должна быть такой, чтобы она проникла в самые микроскопичные трещины. При необходимости разжидить состав, его разбавляют бензином. Обрабатывать поверхность нужно тщательно. Следить, чтобы не оставалось непрокрашенных участков.

Как свидетельствует статистика, для бетонных поверхностей оптимальным вариантом раствора проникающего действия считается Пенетрон.

Он устраняет капиллярную фильтрацию. Одинаково хорошо наносится как на вертикальные, так и горизонтальные поверхности.

Оклеечная: используется рулонный гидроизолятор. Применяется для формирования «пирога» на полу. Сверху на расстеленное из рулона полотно, обычно,укладывают утеплитель. Третий слой – песчано-цементная стяжка.

Как правильно выполнить защиту подвала от проникновения вод?

Подготовить фронт работ.
Если нужно, демонтировать старое в трещинах, сколах основание. Убрать облицовку стен. Зачистить поверхности от остатков слоя краски, пятен грязи, масла.
Удалить цементное молочко методом химического фрезерования бетонной поверхности. Это вскроет поры бетона для лучшей укладки слоев.
Прежде, чем начать гидроизоляцию подвала изнутри, вынести строительный мусор, убрать пыль.
Рулонное полотно положить полосами, выполняя нахлест одной на другую с запасом в 100-150 мм.
Сетка из нержавеющего материала и ячейками размером 100х100 мм распределяется на всю площадь пола по верху теплоизоляции.
Листы сетки скрепляются между собой проволокой.
На армирующий слой насыпом укладывается керамзит – теплоизоляция толщиной слоя в 10 см.
Приготовить песчано-цементную смесь из расчета: 3 части песка смешать с одной частью цемента (марка М100, не менее).
Используя систему маяков, уложить раствор, образующий стяжку,толщиной 0,5 см и более.
Готовому помещению дать выстояться в течение трех недель.
После этого можно начинать гидроизоляционные работы со стенами подвального помещения.

Наибольшее внимание уделяется швам – многочисленным каналам просачивания грунтовых вод.

Маскирующий пустоты старый цементный слой выскребается на глубину до 50 мм.

Очищенные подготовленные швы грунтуются составом глубокого проникновения, обеспечивающим повышенную сцепляемость с новым уплотняющим герметиком.
Финишное покрытие пола и стен выполняется смесью, имеющей адгезию, с практически, любым материалом.
При помощи кисти обрабатываются все поверхности жидким проникающим раствором полимерцементной смеси.

На этом работы по гидроизоляции подвала с внутренней стороны можно считать завершенными.

Важные нюансы

К ним относится, в первую очередь, изоляция сложных поверхностей канализационной, водопроводной системы трубопроводов, мест перегибов, состыковки «потолок-стена» «стена-пол».

Особое внимание уделяется углам и деформационным швам. Уплотняющие добавки в виде жидкого стекла, хлорного железа, пр., усиливают водонепроницаемость смеси.

Если подвальное помещение построено из блоков, то после уплотнения швов наклеивается полоска ткани шириной 0,3 м с гнилостойким слоем. Работы по вертикальной гидроизоляции стен выполняют, в основном, по несущим конструкциям.

Литую защиту стенам производят ступенчато: делается деревянное ограждение, между ним и стеной заливается мастика либо раствор.

Выполняя гидроизоляцию подвала, нужно учесть, что среда в нем характеризуется как сырая или повышенной влажности, поэтому существует повышенная опасность поражения электрическим током.

Проектирование и установку электрической оснастки следует выполнять по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

Проблема гидроизоляции подвала изнутри возникает для подавляющего большинства коттеджей и больших зданий. Эту проблему усугубляет широко распространенная практика использования неэффективной и даже вредной оклеечной гидроизоляции фундаментов для их защиты от грунтовых вод.

Фирма «МаСт» предлагает эффективную технологию гидроизоляции подвалов, которая позволяет ликвидировать любые виды протечек в подвале независимо от материала, используемого при строительстве.

В основе нашей технологии лежат гидроизоляционные сухие смеси собственного производства, предназначенные для гидроизоляции подвальных помещений со стенами из монолитного бетона, фундаментных бетонных блоков и кирпича.

Материалы для гидроизоляции МаСт показали свою эффективность и конкурентную способность не только в плане снижения в разы затрат на материалы, но и в плане сроков сдачи объектов ремонта.

Для гидроизоляции подвалов применяются следующие виды герметиков:

расширяющийся герметик МАСТ-ГР — для герметизации швов, стыков, трещин и прочих мест протечек;
смесь для мембранной герметизации МАСТ-ГРп — для герметизации фильтрующих бетонных и кирпичных поверхностей;
напорный герметик МАСТ-ГН — для предварительной ликвидации активных протечек в условиях ремонтных работ под большим давлением грунтовых вод;
пенетрирующий герметик МАСТ-ГП – для повышения водонепроницаемости капиллярной структуры бетона (в монолитных конструкциях и фундаментных блоках).

Технология применения материалов МаСт для гидроизоляции подвалов

В случае наличия кирпичной кладки в конструкциях стен подвала технология их гидроизоляции смесями МаСт не требует никакого предварительного оштукатуривания большим слоем на пристрелянной сетке, как оговаривается, например, в регламенте на пенетрон.

Обмазка кирпичной кладки по технологии ООО «МаСт» производится смесью для мембранной герметизации МАСТ-ГРп непосредственно по очищенной поверхности кирпича. После получения гидроизолирующего эффекта можно по слою герметика произвести тонкое выравнивающее оштукатуривание.

Известно, что пенетрация структуры бетона дает эффект по повышению его водонепроницаемости только в случае, если она обусловлена большим количеством мелких пор капиллярного размера а не локальными дефектами в виде трещин и пустот.

Для пенетраци ООО «МаСт» выпускает сухую смесь пенетрирующего герметика МАСТ-ГП. Рекомендации обязательного применения пенетрации по всей поверхности стен и пола подвала независимо от качества использованного бетона не оправданы в ряде случаев. При использовании качественных бетонов можно ограничиться выявлением протекающих дефектов и их заделкой расширяющимся герметиком МАСТ-ГР.

При разработке плана работ по гидроизоляции подвала необходимо учесть:

Если в подвале на стенах видны капли влаги на относительно больших фрагментах, необходимо убедиться в отсутствии конденсата. Он может образовываться на внутренних поверхностях стен по причине конденсации влаги из воздуха на холодных стенах, контактирующих с грунтом. Для этого небольшой (примерно 5х10 см) тонкий лист любого металла приклеивается в центре влажного пятна. Толщина цементного клея минимальная.

Между поверхностью стены и металлом не должно быть воздушной прослойки для того, чтобы температура металлической пластины была равна температуре стены. Если на следующий день влага будет и на пластине, тогда она образуется в результате конденсации из воздуха. Если влага на пластине не выпадет, значит, имеет место ее фильтрация через бетон. В случае конденсата необходимо для адекватного анализа мест протечек организовать в подвале качественную вентиляцию.

Самыми уязвимыми для грунтовых вод являются:

стыки стен с плитой основания, стыки стен между собой, если они бетонировались отдельно;
холодные швы (места контакта затвердевшего и свежего бетона при перерывах в бетонировании в рамках одной плоскости);
места усиленного армирования (по причине плохого уплотнения бетона в этих узлах);
отверстия после ликвидации креплений опалубки (даже если они забиты раствором).

Кроме этого, определяют наличие трещин и иных дефектов, являющихся местами протечек.

Холодный шов

Место усиленного армирования бетона

Последовательность ремонтных работ при гидроизоляции подвала:

Все перечисленные выше места необходимо расштрабить. При попадании арматуры в зону протечки, необходимо вскрыть всю поверхность арматуры не только в зоне дефекта, но и захватить по 7-10 см с обеих сторон от места промокания вдоль стержня. В случаях активных протечек в зоне арматуры её поверхность следует очищать от бетона по всей окружности. Всю ржавчину с поверхности стержня надо тщательно очистить наждаком или преобразователем ржавчины с последующей промывкой водой.

При закрывании штрабы тестом расширяющегося герметика МАСТ-ГР необходимо уделить внимание плотной укладке его вокруг арматурного стержня. Обязательность описанной процедуры объясняется особой частотой развития протечек вдоль арматуры из-за плохого уплотнения бетона в зоне армирования.

Необходимо вскрыть всю поверхность арматуры не только в зоне дефекта, но и захватить по 7-10 см с обеих сторон от места промокания

Поверхность арматуры следует очищать от бетона по всей окружности

Как избавиться от грунтовых вод в подвале: 3 способа

После ликвидации всех протечек определяют необходимость пенетрации стен, пола. В случае использования бетона с большим объемом тонких капиллярных пор, способных к фильтрации воды, производят пенетрацию поверхности стен и пола пенетрирующим герметиком МАСТ-ГП.

При дальнейшей отделке стен надо учесть следующие условия:

1. Необходим влажный уход за уложенными герметиками в течение 3-х суток. Для расширяющегося герметика на горизонтальных поверхностях после первых 2-х часов многократного (5-6 раз) обрызгивания дальнейшее периодическое увлажнение может быть заменено укрытием поверхности мокрой тканью, мокрыми опилками и т.д.

Оштукатуривание стен, обработанных пенетрацией, производится обязательно по пристрелянной сетке. В противном случае из-за слабой адгезии пенетрирующего материала (независимо от его производителя) слой штукатурного покрытия не удержится на стене. С другой стороны, гидроизоляция через пенетрацию не ухудшается от разрушения дюбелями нанесенного на поверхность миллиметрового слоя соответствующего покрытия. Окраску стен можно проводить только после удаления пенетрирующего покрытия, которое необходимо до этого выдержать на поверхности в течение 1-2 месяцев.

Оштукатуривание по слою расширяющегося герметика производится без пристреливаемой сетки. Его большая адгезия к подложке из бетона и кирпича позволяет навесить на него слой штукатурного раствора.

4. Расширяющийся герметик твердеет в прочную, но хрупкую структуру, и на нее нельзя воздействовать ударными нагрузками.

Наша компания оказывает консультации по применению сухих смесей МаСт для гидроизоляции подвалов как по телефону, так и с выездом специалиста на объект.

Также мы готовы выполнить гидроизоляцию подвала самостоятельно или с привлечением подрядной организации.

Сухие смеси МаСт позволяют получить результат от гидроизоляционного ремонта в течение 1-3 дней после их нанесения.

При применении большинства импортных аналогов срок ожидания результата гидроизоляционного ремонта составляет несколько недель!

Выполняя очередной подряд на строительные, отделочные работы и
монтаж всех внутренних инженерных систем в одном из Подмосковных коттеджей
наша компания столкнулась с проблемой грунтовых вод, проницаемых в
подвальные помещения.

Как раз и навсегда избавиться от воды в подвале

Необходимо было в коттедже площадью 1000 кв. м.,
строительство которого было заморожено еще три года назад, выполнить работы
по монтажу инженерных коммуникаций в подвале, заполненном мутной водой на
1,5м.

Откачка воды не давала результата. В сутки уровень воды поднимался на
10-15 см, что говорило о близком залегании водяного слоя. Фундамент был
выполнен из бетона с последующим залитием песчаной подушки. Дренажной
системы вокруг дома не было. Выполнение наружной гидроизоляции было
затруднительно по ряду объективных причин. Соизмерив все физические и
финансовые затраты наша компания предложила Заказчику применить
принципиально новый материал – «Кристаллизол», который не только успешно
используется в гидроизоляционных работах, но и с успехом применяется для
восстановления и реконструкции разрушенных бетонных сооружений, т.к.
кристаллизует поры бетона и увеличивает его плотность.

Благодаря своему
уникальному свойству — проникновению в тело бетона до 60 см, «Кристаллизол»
активно используется нами для гидроизоляции бетонных заглубленных
сооружений, гидроизоляции фундаментов, а так же гидроизоляции подвалов
изнутри помещений.

Именно это свойство и привлекло внимание Заказчика.
Приступив к выполнению работ, наши специалисты в первую очередь
произвели очистку помещения от грязи и строительного мусора и вскрыли
холодные швы по всей площади подвального помещения. Далее все поверхности
в подвале были обработаны с помощью «Кристаллизол ХИМФРЕЗ» и
«Кристаллизол АКТИВ» .

В процессе обработки были выявлены активные и
неактивные течи, которые в месте со вскрытыми холодными швами были
заполнены «шовным Кристаллизолом».

После данной процедуры приток воды в
подвал снизился в разы, что позволило приступить к нанесению «кистевого
Кристаллизола W 12». Нанесение состава производили крест на крест, т.е. один
слой горизонтальными мазками, а второй слой вертикальными мазками. Не
смотря на то, что в технологии есть пункт по смачиванию обработанных
поверхностей, мы смачивание не проводили, т.к.

подвал был очень сырым и около
трех лет был заполнен водой. Закончив нанесение материала, подвал стал
подсыхать на третьи сутки. Конденсат исчез с потолка. Через неделю можно было
уже проводить монтаж инженерных коммуникаций и отделочные работы.
Мы рекомендуем так же добавлять «Кристаллилол W12» в плиточный клей,
в штукатурку, в стяжку, в монолит, в помещениях подверженных излишней
влажности (санузлы, кухни, бассейны, подвалы и т.д.).
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА РАБОТ «ТРИА КОММ» благодарит
создателей «Кристаллизола W 12» за уникальную разработку.

Применение
«Кристаллизола W 12» позволяет эффективно бороться с фильтрацией воды,
проникающей сквозь тело бетона, полностью исключить такие последствия, как
сырой подвал, грибок, коррозия арматуры, отслоение штукатурки и т.д., а так же
достигнуть полного восстановления и увеличения водонепроницаемости
существующего бетона, путем ликвидации пор и микротрещин, доступных для
воды, превращая бетон в плотный, практически вечный водонепроницаемый
монолит.
Этот материал достойно зарекомендовал себя в нашей работе!

Очень часто грунтовые воды тревожат жителей частных домов. Для того чтобы защититься от подземных вод используется два средства.

Первое средство – создать кольцевой дренаж. Он обустраивается на уровне основания фундамента вокруг стенок.
Большая часть воды будет улавливаться дренажной системой.
Второй вариант – выполнение гидроизоляции на полу и на стенах. Вода, которая ранее попадала в подвал из стен, теперь получает преграду в виде гидроизолирующего слоя.

Почему же появляется вода в подвале? Для этого может существовать несколько причин.

Первая причина – это неправильное устройство системы дренажа вокруг подвала дачного дома. Возможно, дренажная система засорена. Если ранее выполнялась гидроизоляция стен подвала частного дома, но вода продолжает просачиваться вовнутрь, то причину нужно искать в целостности самой гидроизоляции.

Очень часто для экономии средств вокруг подвала дома просто не создают дренажной системы.

Одна система гидроизоляции не в силах обеспечить отсутствие воды в подвале. Бывает и так, что при отсутствии дренажной системы в подвале долгое время воды не наблюдается, однако потом она внезапно в нем появляется. Важно заметить, что гидрогеологические условия вокруг стенок подвала часто могут меняться. Возможно, слой гидроизоляции пришел в негодность.
Для того чтобы подвал и дом были надежно защищены от грунтовых вод, необходимо сооружать кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале дома

Если же дом уже создан, а в подвале появилась вода, то после откачки воды с помощью насоса лучше всего создать дренаж в самом подвале.

Однако удобно выполнять подобные работы только тогда, когда подвал построен не под всем домом, а под его определенной частью. Если же наружный дренаж имеется, но вода все равно попадает в подвал, то внутренняя система дренажа будет служить в качестве дополнения.

Когда у подвала имеется допустимая высота, то трубы для дренажа можно расположить сверху подвального пола.

Однако если уменьшение высоты подвала будет в ущерб, то часть пола придется демонтировать в подвале, чтобы под ним положить дренажные трубы.

Дренажная труба должна пролегать вдоль всей длинной стороны подвала.

Для дренажных труб используются перфорированные специальные трубы, которые имеют диаметр 8 сантиметров. Для того чтобы грунт не засорял систему, труба окутана специальным геотекстильным слоем.

Уклон труб составляет полпроцента или полсантиметра на метр. Направляется труба в сторону сборного коллектора для воды.

Если дренажная труба имеет обсыпку, и расположена возле фундамента, то ее нельзя опускать ниже, чем подошва фундамента. Важно, чтобы укладка дренажной системы не нарушила укладочный песчаный слой на полу подвала.

Там, где дренажные трубы изменяют свое направление, ставятся ревизионные колодцы.

В них может собираться грунт. Так или иначе, он попадает через трубы в колодцы вместе с водой. Чтобы прочистить трубы, используют поток воды под давлением.

Сегодня в магазинах можно купить специальные дренажные колодцы, которые имеют глубину 30 сантиметров.

К тому же колодец можно самостоятельно сделать из трубы диаметром в 20 или 30 сантиметров. Можно создать колодец из бетона.

Вода в погребе (как избавиться?)

Для того чтобы лишний раз мусор не попадал в колодцы, их накрывают крышками.

На 50 сантиметров опускается дно колодца – ниже, чем сама дренажная труба. На дно ставится пластиковая емкость. В нее будет собираться мусор. Один раз в три года можно вытаскивать мусор из колодца.

Для того чтобы грунтовая вода попадала в дрены, используется фильтрующий слой.

Крупнозернистый песок используется для фильтрационного слоя. Также используется гравий, керамзит или щебень.

Обсыпка окружает дренажную трубу на радиус не меньше двадцати сантиметров. Толщина слоя фильтрации определяется исходя из диаметра трубы. Так, слой можно принять толщиной трех диаметров трубы.

Обсыпка и фильтрующий слой отделяется от грунта геотекстилем.

Это синтетический материал, который отлично пропускает воду, но сдерживает частички грунта.

Гидроизоляция пола в подвальном помещении

Особое внимание обращаем на выполнение гидроизоляции пола в подвале.

Важно, чтобы гидроизоляционный слой заводился на стенку подвала. Гидроизоляционный материал продается в рулонах. Перед его укладкой на пол необходимо выполнить бетонную стяжку толщиной до пяти сантиметров. Бетонное основание будет служить как технологический слой.

Сегодня в продаже есть специальная гидроизоляционная мембрана, которая может укладываться прямо на грунт – без бетонной стяжки.

Кроме того, что гидроизоляция защищает подвал от воды, то она еще и препятствует проникновение в подвал вредного земельного газа, который называется радон.

Итак, из дренажных труб вода попадает в специальные коллекторные колодцы.

Примечательно, что колодцы могут быть выполнены как из пластика, так и из бетона и находиться в подвале или снаружи него. Для того чтобы выбрать накопившуюся воду, используют насосы. Но можно поставить и стационарный насос с поплавковым индикатором. Это значит, как только в колодце соберется определенное количество воды, насос автоматически включится и откачает воду.

Воду, которая собирается в колодцах можно не только отводить за участок, но и собирать в специальных колодцах, чтобы потом поливать огород.

Гидроизоляция стен внутри подвала дома

Кроме дренажной системы в подвале необходимо выполнить гидроизоляцию стен.

Если подвал затапливается грунтовыми водами, значит, при возведении объекта были допущены ошибки. Гидрогеологические условия, которые имеют место быть на участке, должным образом не были оценены. Потому лучше всего выполнить гидроизоляцию стен. Для выполнения данных работ используются специальные обмазочные цементные растворы. В состав раствора также входит герметик, мастика. Используется для работ армирующая сетка и штукатурка.

Затопление подвала паводковыми водами может привести не только к физическому повреждению помещения. Вода сначала нанесет ущерб только вещам, которые промокнут и деформируются. С грязными потоками воды в подвал попадут бактерии, споры плесени и грибков.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале

Серьезные проблемы возникнут через несколько месяцев, если после просушки подвала не была произведена его глубокая очистка. Это проявиться появлением гнили и плесени на поверхностях, что очень вредно для здоровья хозяев дома, для отделочных материалов подвала, для вещей, хранящихся в нем, для коммуникаций.

Даже если подвал был затоплен чистой водой вследствие порыва водопроводных труб желательно провести санитарную обработку помещения.

Ведь пока оно будет сохнуть, во влажной среде оживут плесневые споры, которые до этого находились в спящем состоянии.

Всегда нужно проверять уровень воды, прежде чем рискнуть зайти в затопленный подвал.

Не забывать о розетках, выключателях и проводке. Опасаться поражения током.

Санитарная обработка подвала

Убедиться, что одежда, вещи, пойманные в паводковых водах, были хорошо постираны в горячей воде. Когда вода ушла или откачана, дать подвалу высохнуть.

После этого подготовиться к уборке. Взять:

универсальную бытовую дезинфицирующую жидкость (Domestos, Белизна),
жидкое хозяйственное мыло,
защитные очки, резиновые перчатки,
пару больших ведер, жесткую щетку, лопату, контейнер для грязи, ковш для сбора грязи, скребок.

Проблему грунтовых вод и возможное затопление подвала – два сложных вопроса, которые стоит решать еще на этапе строительства дачного дома. Игнорирование данных моментов может привести к таким нежелательным последствиям как разрушение фундамента, его оседание, затопление подвала и порча всего его содержимого, а также полов первого этажа. Как защитные меры следует предпринять, чтобы предупредить беду? Если все-таки проблемы не удалось избежать, что делать? Возможно, следующая информация окажется полезной для вас.

Что приводит к повышению грунтовых вод?

Например, это могут быть разливы близко расположенных рек или же повышение уровня воды, спровоцированное обильными осадками. Можем ли мы повлиять на первый фактор? Мы лично, как дачники , вряд ли. А вот предусмотреть быстрейшее удаление атмосферных осадков – таки можем.

Как отвести грунтовые воды?

Чтобы грунтовые воды в подвале дачного дома не создали проблем, их там попросту не должно оказаться. Для этого стоит выполнить защитные мероприятия. Что к ним отнести? Ну во-первых - это вовремя сооруженный дренаж и во-вторых, - гидроизоляцию.

Гидроизоляция необходима от влаги, содержащейся в почве в любом случае, и тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже уровня подвального пола, не затрагивая подземную часть сооружения. Можно обработать все бетонные поверхности специальными водоотталкивающими составами, провести герметизацию швов «стена-стена», «стена-пол». Таким образом мы сможем загерметизироваться…

Существует также инъекционная гидроизоляция. Ее суть в том, что все трещины заполняются многокомпонентными по составу материалами. Благодаря особым свойствам вещество, вводимое под давлением специальным оборудованием, быстрое заполняет все имеющиеся внешние и внутренние пустоты, затвердевает, тем самым надежно перекрывая доступ воде.

Забыть о затоплении подвалов можно, если в дополнении к гидроизоляции позаботиться о дренажной системе на участке.

Вариант 1.

С помощью бура сделаем несколько скважин диаметром минимум 10-15 см, а длиной 3-5 метров в среднем. Как правило, такой длины бывает достаточно, чтобы обеспечить жидкости доступ к водопроницаемым слоям сквозь плотные глиняные, которые задерживают воду, заставляя ее накапливаться. Опускаем внутрь специальную трубу или засыпаем ее щебнем до верхней границы отверстия, накрываем крышкой и засыпаем землей. Скважины, конечно стоит делать в низинных частях участка и построить к ним подводящие пути по которым будет направляться стекающая вода. В результате вода не скапливалется в верхних слоях почвы, например во время дождя или таяния снегов, а беспрепятственно и глубоко уходит сквозь водоупорные слои почвы. При том очень быстро! Такие скважины рекомендуется сделать по всему периметру подвала и в его окрестностях.

Вариант 2.

Можно также соорудить дренажную систему следующим образом. В первую очередь требуется оценить характер уклона на дачном участке, что в свою очередь определит степень уклона труб. Кроме того, чем больше диаметр трубы, тем больше делается уклон. Таким образом, обеспечивается самостоятельное течение вод в сторону, противоположную участку. По периметру дома выкапываем траншеи и еще одну или две в направлении от дома для отвода жидкости. Они должны быть вглубь около 1,5 метров, вширь 0,4 м, а уклон на выходе должен находиться ниже уровня подвала. Дно застилаем гидроизолирующим тектоном, затем геотекстилем (ширина материала должна быть достаточной для того, чтобы укутать им последующие элементы всей системы). Следующие слои – щебень толщиной 5 см и непосредственно трубы (под необходимым наклоном!). Засыпаем трубы щебнем, слой которого должен составлять приблизительно 40 см, закрываем все геотекстилем, насыпаем сверху песок и землю. Для ровных участков дополнительно выкапывают дренажный колодец, где будут собираться дождевые воды. Время от времени их откачивают с помощью насоса.

Если подвал уже затопило.

Если об организации гидроизоляции во время строительства речь не шла, а подвал затопило, то необходимо срочно его осушить, а затем подумать о дренажной системе. Правильно уложенная сеть дренажных труб будет собирать и отводить не только грунтовые, но и талые, дождевые воды, постоянно защищая фундамент, подвальные помещения от излишней влаги.

Осушают затопленное помещение с помощью погружного насоса дренажного или фекального типа. Нет ничего сложного в их конструкции, а также эксплуатации, что не мешает устройствам эффективно решать свои задачи. Выбор модели всецело зависит от состава жидкости на вашем участке, количества и размеров инородных частиц в ней. Дренажный насос отлично справится с чистой или сильно загрязненной водой. Однако фекальный перекачает всю жидкость, если она не просто загрязнена, но содержит мусор, например, частицы размером в 50 мм.

Следующим пунктом должна стать организация дренажной сети на участке одним из двух вышеуказанным методов.

По материалам сайта: www.kak-sdelat.su

Как прекрасно, когда рядом с домом или дачным есть водоем. В жаркие летние деньки – это несомненное преимущество. Но даже такое безобидное благо может доставить определенные проблемы. Например, водяная крыса может появиться на огороде, давайте разберемся, как с этим бороться.

Описание и фото вредителя

Водяная крыса – самый крупный представитель полевок, предлагаем ознакомиться с ее фото и рассмотреть ее описание. Относится к семейству хомяковых.

У грызуна мелкая мордочка и массивное тело, его длина достигает 25 см, а хвоста – 15 см. Тело покрыто густой шерстью, а хвост щетиной. Окрас – серый, рыжий или же почти черный.

Особенности жизненного цикла и места обитания

Крыса уничтожает кору деревьев, питается , разрушает своими подземными ходами плодородный слой . На поверхность грызун выходит исключительно в укромных, захламленных местах.

Важно! Водяные крысы очень быстро размножаются, за лето они могут приводить приплод (по 4-7 шт.) несколько раз.

В чем вред?

Самое страшное при появлении этих грызунов то, что они невероятно всеядные. Они уничтожают как собранный урожай, так и корневища и клубни, которые произрастают на .

В осенний период они подбираются поближе к людям и с целью легкой добычи пищи. Грызун прорывает неглубокие подземные ходы, повреждая и , которые встречаются на его пути.

Полевок очень часто путают с , но кроты не поедают , такие как , и , а прожорливая водяная крыса способна уничтожить весь урожай.

При этом продуманные зверьки съедают не все сразу, а делают заготовки из мелких на зиму, а вот те, которые не могут утащить через свои подземные ходы, уничтожают на месте.
Они способны навредить растениям не только тем, что они их поедают, но и тем, что вспахивают грунт и нарушают рост корневой системы , и .

Не так то и просто найти место, из которого водяная крыса выходит на охоту за урожаем, так как чаще всего зверек делает выходы в укромных местах, это могут быть кучи мусора, участки , на которых расположены кучи веток или камней.

Как бороться?

Огромный вред может нанести крыса, которая поселилась на вашем участке, а как с этим бороться мы попробуем разобраться. Главное не затягивать, в противном случае можно лишиться урожая.

Знаете ли вы? У водяной крысы немало врагов, таких как горностаи, крупные хищные птицы и даже щуки.

Гуманные методы

Одним из таких методов считается отпугивание крыс специальными приборами излучающими ультразвук. Неприятный звук раздражает органы слуха вредителя, он покидает свое жилище.
Считается, что крысы способны привыкать к этому звуку и возвращаться в свои дома, поэтому при выборе подобного прибора стоит обратить внимание на отпугиватели, которые автоматически меняют диапазон и частоту звука.

Существуют и народные методы борьбы с этими опасными грызунами. В связи с тем, что у животного очень хорошо развито обоняние, воздействие на крыс с помощью запахов считается довольно эффективным.

Для того чтобы воспользоваться этим вариантом, вам понадобиться кроличья (или другая) шкура, ее необходимо свернуть, поместить в нору и поджечь. Из-за сильной вони крысы либо задохнуться, либо навсегда покинут свои жилища.

Можно приготовить смесь из воды и , залить ее в подземные ходы. С одной стороны это заблокирует передвижение вредителя, а с другой неприятный запах тоже сыграет свою роль.

Радикальные способы

Водяная полевка – достаточно хитрый зверек, поэтому методы борьбы с ней должны быть тщательно продуманы. К радикальным способам относятся всевозможные яды.

Химикаты лучше всего применять осенью или весной, в период размножения грызунов. Недостаточно просто разложить отравляющее вещество по садовому , а необходимо тщательно замаскировать его.

Осенью лучше всего добавить отраву в зерно и разложить его перед входами в норы. Весной приманки лучше всего изготавливать из натертого , и . Также подойдет для маскировки овсянка и .

Важно! Ядовитые приманки – очень токсичны, не прибегайте к этому методу, если у вас есть домашние животные, которые свободно перемещаются по участку.

Можно изготовить приманки и своими руками, для этого необходимо взять алибастер или гипс, подсолнечное масло и муку, смешать при помощи деревянной палочки до образования густой массы и расположить емкость с ней на выходе из норы.

Затем наблюдают за целостностью отравы, если заметны следы грызуна, можно засыпать ходы грунтом, при этом приманку следует оставить еще на какое-то время, чтобы убедиться, что все грызуны истреблены.

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Что необходимо:

дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
мелкий, промытый щебень;
полотно геотекстиля;
речной песок.

Монтаж

Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича - это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду - для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

Монтаж

Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

Часто после купания в бассейне или водоеме, либо после приема ванны в ухо может попасть вода. Как правило, вода вытекает через некоторое время, но если этого не произошло, необходимо избавиться от неё собственными силами, так как есть риск развития различных заболеваний.

Как избавиться от воды в ухе

Мы для вас подготовили действенные и эффективные методы, которые помогут очистить ушной проход от воды.

1. Попробуйте подергать мочку уха, при этом наклонив голову к плечу. Если это не помогло, то попробуйте помотать головой в разные стороны.

2. Прыжки на одной ноге. Наклоните голову в сторону уха, в которое попала влага. Вам необходимо прыгать на одной ноге очень высоко. Делать это нужно осторожно, вдобавок вы можете помахивать головой во время прыжков, чтобы жидкость быстрее вышла из уха.

3. Лягте спиной на горизонтальную поверхность, голову держите прямо, без подушки. Поверните медленно голову к «влажному уху». В таком положении вода стечет по боковой поверхности слухового прохода, если этого не произошло, то повторите процедуру еще раз.

4. Ватная турунда. Из чистой стерильной ваты необходимо сделать маленькую ватную турунду, вставьте её в ушной проход. Вам нужно оттянуть ушную раковину в сторону и слегка вверх, чтобы слуховой проход полностью открылся.

5. Можете использовать свой палец. Наклоните корпус тела и голову к «влажному уху» и попробуйте двигать пальцем в разные стороны, чтобы из него вышла вода.

6. Если у вас есть дома обычная жевательная резинка — пожуйте её. В течение 10-15 минут жевания, вся вода должна выйти из ушей.

7. Попробуйте создать небольшой вакуум своей ладонью. Приложите руку плотно уху, при этом голову нужно слегка наклонить в сторону. Резким движением уберите ладонь и повторяйте так несколько раз.

Также читайте —